Строим забор своими руками: советы по выбору материала и порядок установки

Трудно представить более простую конструкцию, чем забор. Но даже его строить наобум не рекомендуется: с таким сооружением связан целый ряд нюансов, в том числе из области законодательства.

Тому, кто намерен возвести забор своими руками, следует о них знать, иначе конструкцию, возможно, придется сносить или переделывать.

Основные требования к заборам

Ограждение должно удовлетворять следующим условиям:

1. эстетичность. Забор можно считать визитной карточкой участка, потому для него важен привлекательный вид;
2. прочность. Забор обычно не воспринимает нагрузки от оборудования или иных конструкций, но прочность ему все равно необходима: давление ветра ввиду большой парусности достигает существенных значений. Потому особое внимание уделяется выбору несущих элементов и заделке стоек в грунт;
3. безопасность. Ограждение конструируют так, чтобы в нем не было выступающих колющих и прочих травмоопасных элементов. В случае применения дерева или иных горючих материалов, важно расположить забор на достаточном удалении от построек, чтобы при возгорании пламя не перекинулось на них.

Также ряд требований предъявляется к параметрам забора и его размещению относительно других объектов на участке. О них рассказывается в разделе «Нормы и правила установки заборов».

Материалы для строительства

Ограждения сооружают из разных стройматериалов.

Деревянные доски

Материал очень распространен в силу ряда достоинств:

• низкая стоимость;
• податливость (обрабатывается ручным инструментом);
• гармоничное сочетание с природным ландшафтом загородного участка;
• возможность создавать очень красивые ограждения.

Недостатки древесины — недолгий срок службы, требовательность к уходу (нуждается в частом окрашивании), горючесть.

Существует множество вариантов забора из дерева:

• штакетник;
• «шахматка»: просветы между штакетинами перекрываются рейками, прибитыми с внутренней стороны;
• плетенка: досками огибают поочередно стойки то спереди, то сзади;
• сплошной забор;
• частокол: вкапывают вертикальные доски или стволы в землю вплотную друг к другу;
• плетень: обвивают стойки ивовыми прутьями.

Чтобы продлить срок службы древесины на открытом воздухе, ее обрабатывают антисептиком и затем окрашивают или лакируют. Заглубляемую часть стоек обжигают и оклеивают рубероидом по битумной мастике.

Шифер

Недорогой материал для глухих заборов, недостатки:

• непрезентабельный внешний вид;
• хрупкость;
• обрастает мхом.

Наряду с волнистым шифером выпускается плоский. Для забора он более предпочтителен: можно украсить скучные серые листы орнаментом.

Профнастил

Металлические рифленые листы в полимерной оболочке.

Достоинства:

• забор получается непросматриваемым;
• сочные разнообразные цвета;
• длительный срок службы;
• высокая прочность и пластичность: в отличие от шифера, при ударах не растрескивается.

Недостаток профнастила — относительно высокая стоимость.

Долговечность профнастила зависит от типа полимерного покрытия. Существует несколько его модификаций, отличающихся видом используемого полимера и толщиной. К наиболее слабым и дешевым покрытиям относится полиэстер, самое надежное, рассчитанное на агрессивные условия (промзона, морской берег) — пурал, выполненный на основе полиуретана.

Бетонные плиты, кирпич, природный камень (бут)

Монолитные заборы обходятся дорого, но зато смотрятся внушительно, добротно, и превращают участок в неприступную крепость. Бетонный забор выглядит безликим, потому подходит чисто для технического применения.

Кирпичная кладка смотрится интереснее, такие заборы часто встречаются в жилой зоне. Бутовая кладка — самый дорогой и наиболее привлекательный вариант, это забор для элитного особняка. Монолитный забор требует наличия сплошного фундамента.

Кованые и псевдокованые детали

Кованый забор — очень дорогое изделие премиум-класса. Изготавливается по индивидуальному заказу в кузнечной мастерской, потому является эксклюзивным. Чтобы участок не просматривался, высаживают живую изгородь либо зашивают забор с внутренней стороны матовым поликарбонатом.

Псевдокованые детали получают гнутьем на специальных станках. Стоят они намного дешевле кованых, но смотрятся тоже довольно интересно. В единый узор элементы (завитушки, пики и пр.) собираются при помощи электросварки. Изготовить псевдокованое ограждение, владелец участка может самостоятельно, заказав элементы для него в интернет-магазине.

Чтобы сделать забор глухим, за орнаментом устанавливают стальной или шиферный лист.

Сетка рабица

Недорогой, простенький на вид, но достаточно прочный и долговечный вариант ограждения. Служит хорошей основой для вьющихся растений, быстро превращающих забор в живую изгородь.

Планировка

Отведенную под забор территорию при наличии на ней перепадов подравнивают. Грунт с бугров срезают и перевозят садовой тачкой в ложбины. Если перепады по высоте особенно велики, формируют ступени.

Разметка

Цель разметки — обозначение местоположения опорных столбов, поступают так:

1. вбивают колышки или отрезки стального прута по углам участка;
2. колышки со стороны улицы соединяют натянутой бечевой и вдоль нее расставляют колышки, обозначающие положение опорных стоек калитки и ворот;
3. замеряют промежутки между колышками и подбирают из диапазона от 2 до 3 м такую длину секций, чтобы в каждом промежутке умещалось целое их число. При этом длина секций на разных сторонах участка должна быть примерно одинакова;
4. определившись с длиной секций, в соответствующих местах вдоль натянутой бечевы расставляют колышки.

Разметив территорию, приступают к строительным работам.

Фундамент

Легкий деревянный забор допускается возводить без фундамента: стойки просто заглубляют в грунт минимум на четверть длины и фиксируют хорошо утрамбованной смесью земли и песка.

Под более тяжелыми ограждениями, например, из профнастила или коваными, сооружают столбчатый фундамент. Часть стоек, погруженную в землю, бетонируют.

Закапывать их ниже глубины промерзания нет смысла, поскольку пучение грунта для забора некритично. Под монолитными оградами сооружают сплошной ленточный фундамент с армирующими поясами вверху и внизу. Его также делают мелкозаглубленным.

Важные рекомендации:

1. арматурный каркас сваркой не соединяют — сталь в зоне шва теряет прочность. Прутья соединяют отожженной вязальной проволокой;
2. распределение бетонной смеси осуществляют с применением виброукладчика. Если его нет, отливку густо протыкают арматурой, чтобы исключить образование воздушных карманов;
3. вода в бетонном растворе принимает участие в реакции с цементом, потому важно минимизировать ее испарение: свежезалитый фундамент накрывают полиэтиленом, а в жаркую погоду еще и периодически поливают водой.

Любой фундамент возводится на дренажной подушке из песка и гравия. При строительстве на нестабильном грунте, под стойками устраивают свайный фундамент.

Весьма практичны и потому довольно популярны сегодня винтовые сваи:

• не требуют спецтранспорта для доставки;
• возможна установка вручную;
• извлекаются и используются повторно.

Возведение столбов

Популярное решение — установка вместо стоек каменных столбов, придающих забору монументальный вид.

Строительство осуществляется так:

1. в грунте делают выемку с размерами в плане немного больше столба, желательно чуть глубже отметки промерзания грунта. Столб кладется обычно в 1,5х1,5 кирпича (380х380 мм);
2. на дно укладывают песчано-гравийную подушку;
3. устанавливают опалубку. Для лучшей устойчивости фундамент под столб рекомендуется делать в виде усеченной пирамиды;
4. закладывают арматурный каркас и отрезок трубы диаметром 50 мм такой длины, чтобы нижняя его часть была замоноличена в фундаменте, а верхняя пронизывала столб;
5. заливают в опалубку бетон и ожидают 28 дней до полного его созревания;
6. обкладывают торчащую из фундамента трубу кирпичом, возводя столб размером 1,5х1,5 кирпича. На необходимой высоте приваривают к стойке стальные кронштейны для крепления секций забора, так чтобы они проходили сквозь кирпичную кладку. Полость вокруг трубы заполняют бетонной смесью;
7. готовый столб увенчивают сверху колпаком из жести, бетона или пластика, осуществляющим отвод дождевой влаги. Жестяной колпак можно сделать самостоятельно, вырезав из листа выкройку пирамиды и соединив ее края заклепками. К столбу такой колпак крепится дюбелями.

В завершение столб оштукатуривают. При возведении каменного забора закладывать в столб кронштейны не нужно.

Кладка пролетов

Пролеты выкладывают из кирпича или бетонных блоков, контролируя вертикальность отвесом. Для изготовления бутовой кладки приглашают специалиста, так как здесь важно уметь правильно подбирать камни и при необходимости обтесывать их.

Если забор предполагается оставить неоштукатуренным, выполняют расшивку швов: формируют выступающий раствор специальным инструментом, придавая ему выпуклый округлый оттиск.

Нормы и правила установки

Параметры забора и прочие связанные с его возведением нюансы, регламентируются нормативными документами:

• Градостроительным кодексом РФ;
• СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территории».

Согласно нормам, забор между двумя прилегающими друг к другу участками должен быть светопропускающим (решетка или сетка). Высота — не более 1,5 м. Глухое ограждение допускается возводить только со стороны улицы.

Минимальное расстояние от забора до:

• жилого дома: 3 м;
• хозпостройки для содержания животных: 4 м;
• прочих строений, гаражей: 1 м.

Минимальное расстояние от забора до деревьев составляет:

• высоких — 4 м;
• средних — 2 м.

Расстояние от ограждения до кустарников должно быть не менее  1 м.

Противопожарные нормы

Пожарный надзор устанавливает свои правила расположения всех сооружений на участке.

Минимальные расстояния между:

• каменными конструкциями (бетон/кирпич) — 6 м;
• каменными постройками с деревянными перекрытиями — 8 м;
• деревянными —15 м;
• каменной и деревянной конструкциями — 10 м.

При соблюдении указанных расстояний в случае возгорания, пламя не перекинется с одного объекта на другой.

Видео по теме

Как сделать забор своими руками? Пошаговая инструкция в видео:

Итак, самое главное в строительстве забора — обеспечить ему достаточную прочность и соответствие параметров законодательству. В этом случае ограждение будет исправно выполнять свою функцию долгие годы и не станет причиной конфликта с соседями. Нельзя забывать и об эстетике: со стороны улицы забор все время находится на виду, а значит, он должен выглядеть привлекательно.