Как сделать забор: технология строительства деревянного ограждения из штакетника

Любые работы по благоустройству участка начинаются с установки ограждения.

Оно может быть очень эффектным и дорогим, например, каменным, но чаще владельцу нужна простенькая быстровозводимая конструкция с более или менее приличным видом.

Из этой статьи вы узнаете, как сделать забор в кратчайшие сроки, не имея специальных навыков и сложного инструмента.

Необходимые инструменты и материалы

Наиболее подходящим для нашей цели материалом, без сомнения, является древесина, поскольку она:

• очень легко обрабатывается: для сборки полотна достаточно иметь ножовку по дереву и молоток;
• имеет малый вес: доставка не требует применения спецтранспорта, а с монтажом легко может справиться один человек;
• дешево стоит.

Сам забор, если сделать его в виде классического штакетника, будет иметь минимальную парусность, а значит стойки не придется сильно заглублять и сделать их можно также из древесины.

Стоимость деревянного забора можно свести к чисто символической, если сделать штакетины из горбыля. Это округлая боковина бревна, срезаемая при изготовлении доски — деревообрабатывающие предприятия отдают ее почти задаром.

Правда, вид у такого забора не очень презентабельный, но для ограждения дачи, сада или огорода он вполне сгодится.

Конечно, деревянный забор не столь долговечен, как изгороди из других материалов, но путем ежегодного окрашивания срок службы этой конструкции, не подвергающейся особым нагрузкам, можно растянуть на десятилетия.

Квадратный брус

Итак, если предложенный вариант устраивает, необходимо подготовить такие материалы:

1. Брус квадратного сечения с длиной стороны от 6 до 10 см либо круглый с эквивалентным диаметром (чтобы площадь поперечного сечения была такой же). Этот материал пойдет на изготовление стоек, поэтому древесину желательно применять прочную и влагостойкую, например, дуб.
2. В качестве стоек можно использовать отрезки стальной трубы с приваренными к ним кронштейнами из уголка (нужны для крепления полотна). Такие опоры обойдутся дороже, но зато они будут более прочными и долговечными. Количество стоек рассчитываем исходя из того, что шаг их установки составляет около 3 м.
3. Брус сечением 4х4 или 5х5 см. Пойдет на изготовление прожилин — горизонтальных элементов полотна, представляющих собой его каркас. Длина одной прожилины равна длине секции — в нашем случае 3 м. При этом в каждой секции их будет две: одна — сверху, другая — снизу.
4. В заборе из горбыля можно в качестве прожилин использовать тонкие жерди.
5. Планки шириной 5 – 10 см и толщиной около 2 см, которые будут набиты на прожилины в качестве штакетин. Их длина должна быть на 10 см меньше планируемой высоты забора. При подсчете количества важно не забыть, что штакетины будут набиваться с зазором (выбирается произвольно).
6. Крепеж. Для соединения деревянных элементов используются гвозди. Если столбики используются стальные, то понадобятся еще и болты с гайками диаметром 5 мм.
7. Современное средство для биозащиты древесины (антисептик). Также можно применить т.н. шведскую краску — пропитку, которую изготавливают в домашних условиях (рецепт есть в Сети).
8. Е) Лак или краска. Наиболее стойкой является алкидная эмаль.

Инструменты, как уже говорилось, нужны самые простые:

• лопата или садовый бур;
• ножовка по дереву;
• рубанок;
• крупнозернистая наждачная бумага;
• молоток;
• уровень и отвес;
• кисти;
• набор для разметки: длинная бечева и колышки.

Процесс установки забора своими руками

Прежде чем начать строительные работы, нужно обозначить местоположение стоек, то есть выполнить разметку. Делается это так:

1. В углах участка в землю вбиваются колышки.
2. Между колышками протягивается бечева.
3. Грунт вдоль бечевы расчищается от мусора и крупной растительности.
4. В подходящем месте на обозначенной бечевой линии вбиваются колышки, соответствующие положению стоек калитки и ворот.
5. Из диапазона 2,5 – 3 м выбирается такая длина секций, чтобы в промежутках между установленными колышками их уместилось целое число.
6. Вдоль бечевы с шагом, равным принятой длине секции, вбиваются колышки для обозначения местоположения промежуточных стоек.

Схема устройства деревянного забора

Далее нужно подготовить материалы:

• нарезать по размерам брус и штакетины;
• обтесать их рубанком;
• ошкурить;
• обработать антисептиком.

Верхушки штакетин обычно делают заостренными.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу забора.

Установка несущих столбов

Стойки заглубляются в грунт на 0,5 – 0,7 м. Для этого необходимо подготовить выемки, что проще всего делать садовым буром.

На дне каждой выемки следует устроить дренирующую подсыпку из песка (внизу) и щебня (сверху) с толщиной слоев по 10 см. Оба слоя нужно хорошо утрамбовать, причем песок для этого нужно смочить.

При установке столбов важно добиться, чтобы их верхушки располагались на одной строго горизонтальной прямой.

Вот как нужно поступить:

1. Установите в выемки угловые столбы, но не засыпайте их, а пока только зафиксируйте деревянными клиньями или кусками битого кирпича.
2. Протяните между верхушками бечеву.
3. Отойдя на некоторое расстояние, проверьте, является ли бечева параллельной линии горизонта или горизонтальным элементам построек, например, свесу крыши (чтобы их визуально приблизить, можно присесть).
4. При необходимости досыпьте в одну из выемок щебень или подрежьте стойку, так чтобы в итоге натянутая бечева оказалась горизонтальной.
5. Установите промежуточные стойки,ориентируясь на натянутую бечеву.

Установка столбов

Заглубляемую часть стоек нужно надежно гидроизолировать. С этой целью ее можно обмотать рубероидом, а можно обмазать гудроном либо битумной или полимер-битумной мастикой. Если стойка деревянная, то ее в этом месте полезно обжечь — это предотвратит гниение.

Стойки должны располагаться строго вертикально, поэтому их установку следует контролировать отвесом.

Формирование плоскости забора

Секции удобнее всего собирать на ровной поверхности и в готовом виде крепить к стойкам.

Но тогда нужно все тщательно выверить, чтобы штакетины оказались расположенными строго вертикально.

Если сомневаетесь, лучше сначала прибить к стойкам прожилины и потом уже к ним прибивать штакетины, контролируя их положение отвесом.

Чтобы нижний край штакетника не раскисал во время распутицы, он должен отстоять от земли примерно на 10 см.

Чтобы в просвет под забором не проскальзывали мелкие животные, его можно заложить кирпичами.

Чтобы зафиксировать секции на деревянной стойке более надежно, на лицевой стороне последней под каждую прожилину необходимо выполнить вырубки. Глубина вырубки должна быть такой, чтобы прожилина входила в нее на половину своей ширины или более. Установив секцию в эти пазы, останется только прибить ее гвоздями к стойкам.

Выполняя вырубки, к примеру, под верхние прожилины, необходимо следить, чтобы все они лежали на одной горизонтальной прямой.

Чертеж забор своими руками на даче

После сборки забор окрашивают. Нецелесообразно делать лакокрасочное покрытие на всю толщину цветной краской, так как она представляет собой дорогой материал. Правильнее сначала нанести слой более дешевой грунтовки.

Очень интересно смотрится забор, штакетины которого окрашены в разные цвета — производит впечатление частокола из цветных карандашей. Еще вариант: можно окрасить планки в белый и черный цвета, так, чтобы изгородь стала похожей на клавиатуру пианино.

Особенности монтажа ворот

Стойки ворот должны крепиться в грунте гораздо более прочно, чем все остальные. Их обязательно нужно забетонировать, причем желательно бетонную отливку сделать в виде 4-гранной усеченной пирамиды с соотношением длин сторон верхнего и нижнего оснований 1:2.

При таком исполнении опора будет более устойчивой. Глубину заложения целесообразно увеличить до 1 м.

Стоимость

А вот во сколько обойдется деревянный забор, если заказывать его сторонним исполнителям:

Забор из штакетин сечением 10х2 см, уложенных с зазором в 2 см:

• высотой 1,5 м: при длине до 100 м — 1140 руб./п.м., при длине свыше 100 м — 1070 руб./п.м.;
• высотой 1,8 м: до 100 м — 1220 руб./п.м; более 100 м — 1150 руб./п.м.;
• высотой 2 м: до 100 м — 1280 руб./п.м., свыше 100 м — 1200 руб./п.м.

Забор из штакетин сечением 10х2 см, уложенных без зазора (сплошное непросматриваемое полотно):

• высотой 1,5 м: до 100 м — 1280 руб./п.м., свыше 100 м — 1180 руб./п.м.;
• высотой 1,8 м: до 100 м — 1360 руб./п.м., свыше 100 м — 1260 руб./п.м.;
• высотой 2 м: до 100 м — 1410 руб./п.м., свыше 100 м — 1310 руб./п.м.

Забор из штакетин того же сечения, уложенных в шахматном порядке («шахматка»):

• высотой 1,5 м: до 100 м — 1430 руб./п.м., свыше 100 м — 1320 руб./п.м.;
• высотой 1,8 м: до 100 м — 1510 руб./п.м., свыше 100 м — 1400 руб./п.м.;
• высотой 2 м: до 100 м — 1560 руб./п.м., свыше 100 м — 1450 руб./п.м.

Стоимость забора из дорогих пород дерева, например, из лиственницы, для каждого конкретного случая рассчитывается отдельно. Цена 1-го п.м. такого забора при высоте 1,8 м может достигать 4 тыс. руб., а при наличии ленточного фундамента с покрытием из декоративного камня — 8 тыс. руб.

Видео на тему