Долговечно и недорого: порядок монтажа забора из профнастила и цена его установки

Мнение о том, что привлекательное и долговечное ограждение не может быть дешевым, не соответствует действительности.

Доказательство — забор из профнастила: имея доступную стоимость, он отлично смотрится и служит десятилетиями.

Особенности строительства под ключ

Многие компании и кустарные бригады предлагают услугу по строительству ограждения, так что заказчику остается только высказать свои пожелания и принять работу.

Процесс строительства включает в себя этапы:

1. выезд к заказчику для обмеров и выбора местоположения калитки и ворот;
2. анализ грунта и выбор на его основании способа установки столбов (на винтовых сваях, бетонирование, пр.);
3. изготовление эскизного проекта;
4. разработка чертежей и спецификации (перечня всего необходимого);
5. составление сметы и согласование ее с заказчиком;
6. закупка всего необходимого и доставка на место;
7. монтаж забора.

Некоторые заказчики делают ошибку: предпочитают самостоятельно выбрать и закупить материал, это не рекомендуется по двум причинам:

• исполнитель в силу своего опыта, знает о некоторых неочевидных, но важных нюансах в отношении металлопроката и его производителей, тогда как обыватель обычно не имеет о них понятия;
• постоянно занимающиеся строительством бригады, как оптовики получают значительную скидку, так что если доверить покупку материала им, забор будет стоить несколько дешевле.

Выбор материала

Материал для забора подбирают по ряду важных критериев.

Профнастил

Используются листы марок «С» (стеновой), реже — «НС» (несуще-стеновой), с высотой волны 8-20 мм. Профнастил марки С-8 предпочтителен, поскольку стоит в 1,5 раза дешевле С20 и более привлекательно смотрится.

Эту марку используют в 90% случаев и только при сильной ветровой нагрузке, то есть на открытых участках, предпочитают профнастил с более высокой волной.

У разных производителей плоский край листа вдоль последней волны имеет неодинаковую ширину. Рекомендуется выбирать вариант с достаточно широкой полочкой — тогда в зоне нахлеста можно будет прикрутить одним саморезом сразу два листа.

Весь профнастил покрывается цветным полимером, но многие виды — только с одной стороны. Обратная часть покрыта грунтовкой серого цвета. Если хочется, чтобы забор выглядел одинаково с обеих сторон, следует поискать листы с двусторонним полимерным покрытием. Стоят они дороже, но служат дольше.

Долговечность профнастила зависит от вида защитного покрытия, оно двойное:

1. цинк. Имеет значение толщина слоя, при этом ее выражают косвенно — в количестве цинка на 1 м² листа. Минимальное приемлемое — 150 г/ м^2;
2. полимерное покрытие.

Существует несколько видов защитной пленки:

• полиэстер (25 или 35 мкм): наиболее распространенное и недорогое, подходит для обычных условий;
• пурал (50 мкм) и пластизол (200 мкм): покрытия для сложных климатических условий, промышленных регионов, солончаков и побережий морей и соленых озер;
• Colority Print: покрытие, имитирующее структуру древесины, предназначено для заборов и киосков;
• ламинат: дорогое, но весьма долговечное покрытие.

Самый дорогой и долговечный профнастил окрашивают порошковой краской. Для временного забора подойдет профнастил без полимерного покрытия. Тогда толщина цинка на нем не должна быть менее 90 мкм (275 мг/ м²). Более привлекательны и долговечны заборы с алюмоцинковым покрытием.

Стандартная длина листов профнастила — 1,8, 2,0 и 2,2 м. Необходимо учитывать, что нижний край полотна располагают в 10-15 см от земли. Профлист делают из стального рулона, потому производитель легко может предоставить под заказ листы любой длины. Оптимальная толщина стали для ограждения высотой до 2 м — 0,45 или 0,5 мм. Для более высокого — 0,6 мм.

Стойки

При высоте забора в 2 м и таком же шаге между стойками их делают из квадратной трубы 60х60 мм. Столбы для ворот и калитки, а также угловые, рекомендуется делать из трубы большего сечения — 80х80 мм.

Уменьшать сечение нельзя: забор из профнастила обладает высокой парусностью и потому подвергается значительным ветровым нагрузкам. Использовать круглую трубу не рекомендуется — к ней сложно приваривать прожилины.

При увеличении на 0,5 м высоты забора или шага между опорами их сечение повышают до 80х80 мм. И наоборот, если высота забора вместо 2-х м составляет 1,5 м, стойки делают из трубы 50х50 мм (при шаге в 2 м). Толщина стенки — не менее 2 мм. Для большей жесткости можно применить трубу с 3-мм стенкой, но она обойдется в 1,5 раза дороже.

Прожилины

Обычно изготавливают из трубы прямоугольного сечения 40х20 мм. Наиболее жестким, забор получается при толщине стенки в 2 мм, но ее не берет кровельный саморез: для крепления листа ее придется предварительно засверливать.

Для просверливания саморезом толщина стенки не должна превышать 1,5 мм. Как показывает опыт, такой толщины вполне достаточно.

При высоте до 2-х м устанавливают две прожилины, при большей — 3.

Саморезы

Шляпки крепежа для профнастила также покрыты полимером, соответственно, следует выбирать их под цвет листа. Имеет значение толщина цинкового покрытия. В среднем у представленных на рынке метизов она составляет 4-6 мкм. Но есть производители, наносящие покрытие слоем в 12 или 25 мкм.

На такие саморезы предоставляется гарантия, соответственно, 12 и 25 лет. Помимо металлопроката понадобятся компоненты для бетонной смеси: цемент, песок, щебень. На слабых грунтах применяют винтовые сваи. Для окрашивания стоек и прожилин требуется фасадная краска.

Инструменты

В работе применяются:

1. сварочный аппарат;
2. дрель и сверла по металлу;
3. шуруповерт;
4. ножницы по металлу или ножовка;
5. болгарка;
6. штыковая и совковая лопаты;
7. щетка с металлическим ворсом;
8. отвес;
9. рулетка. Дешевая тканевая не подойдет: она растягивается, вследствие чего погрешность на длине в 15 м может достигать 3-х см. Нужна стальная рулетка;
10. садовый бур. Наряду с ручными существуют оснащенные двигателем (бензобур) — с таким инструментом работа пойдет быстрее;
11. корыто для замешивания раствора. Объем бетона невелик, так что брать напрокат бетономешалку нецелесообразно;
12. уровни. Помимо пузырькового, нужен водяной — две стеклянные трубки, соединенные шлангом. Его легко сделать самостоятельно, но лучше воспользоваться заводским: тот имеет клапаны, закрыв которые инструмент можно переносить без опасений пролить воду.

Для разметки территории требуются колышки и капроновый шнур.

Порядок строительства

Вот как возводят ограждение:

• расчищают участок строительства от мусора и крупной растительности. При наличии заметных бугров и впадин планируют рельеф;
• в угловых точках огораживаемого участка забивают колышки и натягивают между ними капроновый шнур;
• вдоль шнура со стороны улицы устанавливают колышки, обозначающие положение стоек калитки и ворот;
• замеряют рулеткой расстояния между колышками и прикидывают, какой должна быть длина секции из диапазона в 2-2,5 м, чтобы на данном участке умещалось целое их количество. К примеру, длина участка составляет 17,1 м. Действуют в такой последовательности: делят 17,1 на 2 = 8,55 шт., полученный результат округляют до 8-ми (7 промежуточных столбов). Проверяют длину секции: 17,1/8 = 2,1375 м. Принимают длину нечетных секций равной 2137 мм, четных — 2138 мм;
• расставляют вдоль натянутого шнура колышки на том расстоянии друг от друга, которое было вычислено в предыдущем пункте;
• бурят в отмеченных колышками местах отверстия диаметром 200 мм и глубиной, на 10-15 см превышающей уровень промерзания грунта на данной широте. В средней полосе России этот параметр составляет 1,2 м;
• столбы забора из профнастила обязательно вкапывают на глубину промерзания: сооружение из-за своей парусности подвергается значительным ветровым нагрузкам и если силы морозного пучения хоть немного его выдавят, строение рискует опрокинуться;
• засыпают в каждую скважину 10 см песка, трамбуют его, смачивая, затем засыпают такой же слой щебня и тоже трамбуют;
• закладывают в скважины «трубы», сшитые из сложенного вдвое рубероида — гидроизоляция для бетона. Чтобы он при заливке не попадал в пространство между стенкой скважины и «трубой», верхнюю часть последней, выступающую над поверхностью, распускают на лепестки и прибивают их к земле большими гвоздями;
• изготавливают стойки, отрезая от профилированной трубы фрагменты нужной длины. Труба обычно поставляется отрезками длиной по 6 м и длину стоек разумно подбирать так, чтобы не оставалось отходов.

Положим, стойка заглубляется на 1,2 м, а желаемая высота забора составляет 2 м. Если отрезать стойку длиной 3,2 м (2 + 1,2), останется фрагмент длиной 6 – 3,2 = 2,8 м. Придется либо сдать его в металлолом, либо подваривать короткий кусок, что существенно увеличит затраты и трудоемкость.

Правильнее сделать стойку длиной 3 м, чтобы ее надземная часть составляла 1,8 м. Полотно будет выступать выше на 20 см — в этом ничего страшного нет. Через такой забор даже сложнее перелезть, так как никакой опоры, кроме острой кромки профлиста, нет.

Стойки устанавливают в две угловые скважины и при помощи водяного уровня проверяют, является ли проходящая через их верхушки прямая горизонтальной. Если длины водяного уровня не хватает, между стойками вкапывают жерди для нанесения промежуточных отметок.

Водяной уровень заполняется из ведра. Если наливать воду из-под крана, в шланге появятся воздушные пробки и показания устройства окажутся ложными. Более низкую стойку приподнимают подсыпкой щебня.

При помощи отвеса устанавливают стойки в вертикальное положение и фиксируют их деревянными клиньями или обломками кирпича. Между установленными столбиками натягивают два капроновых шнура — вверху и внизу.

Под шнуры подкладывают толстую проволоку, так чтобы между ними и столбами оставался зазор. Без этого при установке промежуточных стоек ими пришлось бы касаться шнуров, что привело бы к незаметному отклонению последних от прямой линии.

Далее устанавливают промежуточные стойки, так чтобы между ними и шнурами оставался зазор равный толщине проволоки. Над верхним шнуром стойка должна возвышаться на ту же высоту, что и угловые. Если это не так, ее положение корректируют подсыпкой или удалением щебня.

Отклонение стойки от вертикали в параллельной шнурам плоскости сводится к нулю при помощи отвеса. Выставив стойку в правильное положение, ее также фиксируют деревянными клиньями или обломками кирпича. После этого готовят бетонный раствор марки М250.

Цемент, песок и щебень берут в следующем соотношении (по объему):

• для портландцемента марки ПЦ-500: 10:24:39;
• для портландцемента марки ПЦ-400 (более распространен): 10:19:34.

Рекомендуемое водоцементное соотношение для:

• ПЦ-500: 0,65;
• ПЦ-400: 0,57.

Если бетономешалки нет, раствор замешивают в корыте, действуют в таком порядке:

• насыпают слой песка, затем цемента и щебня, потом снова песка, цемента и щебня и т.д. — так удобнее будет перемешивать;
• соединяют до состояния однородности;
• добавляют необходимое количество воды;
• с минуту ждут, пока вода пропитает сухую смесь и затем перемешивают ее.

Затягивать с перемешиванием нельзя: это приведет к испарению воды, а она нужна для химической реакции с цементом. Приготовленную бетонную массу загружают в скважины и уплотняют ее виброукладчиком. За неимением такового раствор часто протыкают арматурой, чтобы выпустить воздух.

Нередко столбы забора бутируют: засыпают в скважину смесь щебня и песка с послойной трамбовкой. Этот способ менее надежен и долговечен, но если ограждение хорошо защищено от ветра, вполне годится.В столбы засыпают песчано-щебеночную смесь. Некоторые мастера вырезают в нижней части стойки проем, чтобы в нее проник бетон. На каждый столб сверху наваривают вырезанную из стального листа заглушку.

Затем приваривают прожилины, есть два способа:

1. к внешней стороне стоек. Этот способ наиболее прост и не предполагает отходов;
2. в просвет между стойками. Для этого профиль придется нарезать, при этом его обрезки пойдут в отходы. Но в этом варианте профнастил прилегает к стойкам и потому не так играет, ограждение получается более жестким.

Прожилины приваривают строго горизонтально — это контролируется уровнем. В случае работы по первому варианту их соединяют друг с другом встык.

Далее:

1. сбивают металлической щеткой окалину со сварочных швов, при необходимости зачищают их болгаркой;
2. обрабатывают каркас забора «Антиржавчиной» и затем окрашивают;
3. приступают к монтажу профнастила. Важно закрепить строго вертикально 1-й лист — он задает положение всего ряда. Контролируя положение отвесом и уровнем, лист прикладывают к прожилинам и для начала фиксируют крайними саморезами.

Между нижним краем листа и грунтом остается просвет в 10 см. Если поставить профнастил прямо на землю, он будет сломан силами морозного пучения. Данный просвет можно закрыть лентой-высечкой — такие остаются на некоторых производствах после штамповки деталей, например, шайб.

Саморезы ввинчивают не в гребень волны, как на кровле, а между гребнями. Шаг крепления — через одну волну. В соседней прожилине крепеж размещают со смещением на волну, то есть в шахматном порядке.

Если прожилина из трубы с 2-мм стенкой, то в ней одновременно с профлистом просверливают отверстие дрелью. Саморез размещают перпендикулярно листу. При перекосе под шайбу затекает вода, вызывающая отслоение краски.

Следующий лист укладывают на предыдущий с нахлестом в одну волну. Если он имеет достаточно широкий край, оба листа в зоне нахлеста прикручивают одним саморезом. В противном случае берут более крупную шайбу и прижимают край соседнего листа ею, но это менее надежно. Закончив ряд, подрезают последний лист профнастила до нужной ширины.

Болгаркой резать нельзя — искры повреждают полимерное покрытие. Используют ножовку или ножницы по металлу. После этого можно снять с профнастила защитную пленку, предотвращающую повреждение полимерного покрытия при монтаже. В последнюю очередь изготавливают калитку с воротами и устанавливают их. На этом монтаж забора считается законченным.

Варианты

Кроме классического исполнения заборы из профнастила делают так:

1. с цоколем. Цоколь — выступающая из земли бетонная лента шириной 200-250 мм, заглубленная на 40 см. Конструкция не позволяет затекать воде со стороны улицы в просвет под полотном.;
2. с кирпичными столбами. Заглубляемую часть металлической стойки заливают бетоном в форме квадратного столба размером в плане 400х400 мм. Для устойчивости рекомендуется сделать его несколько расходящимся книзу. Далее стойку обкладывают кирпичом, возводя столб сечением 380х380 мм. Внутреннее пространство столба заполняют цементным раствором или бетоном. На уровне прожилин в кладку закладывают стальные пластины и приваривают их к стойке.

Сверху кирпичный столб защищают пластиковым или оцинкованным колпаком.

Стоимость работ

Устанавливаемые исполнителями расценки существенно отличаются, в среднем они составляют:

• доставка материала: 30 руб./км;
• работа дизельной электростанции: 200 руб. в день;
• изготовление и монтаж калитки (профнастил): от 2900 руб.;
• изготовление и монтаж ворот (профнастил): от 4200 руб.;
• изготовление и монтаж откатных ворот: от 59 300 руб.;
• устройство ж/б цоколя сечением 250х400 мм: 2300 руб./м.п.;
• устройство кирпичного цоколя сечением 215х240 мм: 1520 руб./м.п.;
• обкладка стального столба кирпичом на высоту в 2 м: 10 500 руб./шт.;
• бетонирование столба: 1200 руб./шт.

За выезд менеджера при условии заключения договора на месте, большинство исполнителей плату не берет.

Цена за 1 погонный метр

Чтобы потенциальному заказчику не пришлось возиться с подсчетами, исполнители обычно приводят приблизительную стоимость забора за один метр погонный. Предлагается несколько вариантов.

Забор из профнастила марки С-8 с односторонним полиэстеровым покрытием, параметры:

• толщина листа: 0,4 мм;
• высота: 2 м;
• стойки: 60х60х2 мм;
• расстояние между стойками: 2,5 м;
• прожилины: 40х20х2 мм;
• глубина установки стоек: 1,2 м.

Стоимость: 950 руб./п.м.

Забор из профнастила марки С-20 с двусторонним покрытием из полиэстера, параметры:

• толщина листа: 0,5 мм;
• высота: 2 м;
• стойки: 60х60х2 мм;
• расстояние между стойками: 2,5 м;
• прожилины: 40х20х2 мм;
• заглубление стоек: 1,2 м.

Стоимость: 1200 руб./м.п.

Забор из профнастила марки С-20 без полимерного покрытия (оцинкованный), параметры:

• толщина листа: 0,4 мм;
• высота: 2 м;
• стойки: 60х60х2 мм;
• расстояние между стойками: 2,5 м;
• прожилины: 40х20х2 мм;
• заглубление стоек: 1,2 м.

Стоимость: 800 руб./п.м.

Забор из профнастила марки С-21 с односторонним покрытием из полиэстера, с цоколем, параметры:

• толщина листа: 0,4 мм;
• высота: 2 м;
• стойки: 60х60х2 мм;
• расстояние между стойками: 2,5 м;
• прожилины: 40х20х2 мм;
• заглубление стоек: 1,2 м.

Стоимость: 3572 руб./м.п.

Забор из профнастила марки С-8 с покрытием «Colority Print», имитирующим фактуру дерева, параметры:

• толщина листа: 0,5 мм;
• высота: 2 м;
• стойки: 60х60х2 мм;
• расстояние между стойками: 2,5 м;
• прожилины: 40х20х2 мм;
• заглубление столбов: 1,2 м.

Стоимость: 1700 руб./п.м.

Заборы высотой 1,5 м без полимерного покрытия стоят от 820 руб./п.м., с покрытием — от 870 руб./п.м. Если материал предоставляет заказчик, исполнитель берет за работу от 240 руб./п.м.

Видео по теме

Порядок монтажа забора из профнастила своими руками:

Забор из профнастила защищает от ветра и взглядов посторонних, вдобавок благодаря цветному покрытию он очень хорошо смотрится. Если заказ такого ограждения «под ключ» представляется дорогим, его несложно построить собственными силами. Главное здесь — обеспечить надежное крепление стоек, прожилин и профлиста, памятуя о высокой парусности данного ограждения.