Ландшафтный дизайн https://masterlandshafta.ru Thu, 21 May 2020 14:20:51 +0000 ru-RU hourly 1 Муравьи в доме – как избавиться? https://masterlandshafta.ru/besedki/muravi-v-dome-kak-izbavitsya.html https://masterlandshafta.ru/besedki/muravi-v-dome-kak-izbavitsya.html#respond Thu, 21 May 2020 14:20:10 +0000 https://masterlandshafta.ru/?p=4568 Появление муравьев в доме не только неприятно, но и небезопасно для его обитателей.

Эти насекомые вездесущи, в поисках пищи они путешествуют повсеместно, залезают в хранящиеся в шкафу продукты, бегают по посуде, столам. Они посещают и постели, любят отложить яйца в волосах головы и в шерсти животных, и даже укусить.

Их укусы болезненны, могут вызвать аллергию и воспаление кожи. 

Посещая грязные места, мусорники, муравьи заносят в дом возбудителей инфекционных заболеваний. К тому же они очень быстро размножаются. Поэтому бороться с ними нужно немедленно, при первом обнаружении. 

Способы борьбы с муравьями

Избавиться от муравьев непросто, потому что очень трудно определить место их обитания и скопления. Инсектицидную обработку придется регулярно повторять несколько раз подряд. Для нее подойдут такие проверенные средства:

  1. Аэрозоли «Раптор», «Комбат», «Рейд» https://aptstore.ru/catalog/sredstva-ot-nasekomykh/pedikulez/. Они быстро уничтожают видимых насекомых, но не решают проблемы, потому что много их остается в гнезде, в том числе матка.
  2. Гели «Глобол», «Штурм», «Фас», очень эффективны. Они наносятся в местах передвижения муравьев, привлекают запахом. Принимая их за еду, муравьи отщипывают кусочки геля и затаскивают в гнездо. Все отведавшие его погибают. В общей сложности на полное уничтожение скоплений уйдет до 2 месяцев.
  3. Карандаши и дусты «Машенька», «Пиретрум», ими намазывают места передвижения насекомых, частички вещества с ядом прилипают к лапкам муравья, действуют на него и всех контактирующих с ним «собратьев».
  4. Ловушки с приманками, лучшая среди них – «Комбат». В пластиковой коробочке с отверстиями смешана сладкая приманка с ядом. Насекомое погибает постепенно, за это время оно заражает много других особей.

Рекомендуется комбинированное использование спреев с гелями, карандашами и ловушками. Это поможет избавиться от них быстрее и эффективнее. 

Народные средства избавления от муравьев

К народным средствам для избавления от вездесущих муравьев относятся: борная кислота, трава полыни, гвоздика, лавровый лист, чеснок, а также бытовой керосин и скипидар.

Борная кислота вызывает гибель насекомых. Сделать ее привлекательной для них можно, смешав ее с сахарной пудрой, мукой и насыпав тонким слоем вдоль плинтусов, в углах, шкафах.

Средства растительного происхождения раскладываются вдоль «маршрута» насекомых, но они не убивают, а лишь отпугивают, вынуждают уходить, но ненадолго. 

Меры профилактики

Предупредить появление в квартире муравьев гораздо легче, чем потом от них избавиться. Для этого нужно просто соблюдать элементарные меры чистоты, хранить продукты в герметично закрывающихся емкостях, после каждого приема пищи убирать крошки со стола и пола, удалять разлитую воду и напитки. У чистоплотной хозяйки дома муравьи поселяются редко.

]]>
https://masterlandshafta.ru/besedki/muravi-v-dome-kak-izbavitsya.html/feed 0
Миленько и бюджетно: мастерим мебель из деревянных поддонов своими руками https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/mebel-iz-poddonov.html https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/mebel-iz-poddonov.html#respond Tue, 03 Dec 2019 09:11:18 +0000 https://masterlandshafta.ru/?p=4537 Существуют самые неожиданные источники дешевых материалов для оформления интерьера.

В частности, изготавливают своими руками мебель из поддонов — используемых на складах деревянных подставок для больших партий продукции, а также ящиков.

Преимущества изделий из паллет и ящиков

В пользу изготовления мебели из данного материала приводят целый ряд аргументов:

Фото 2

  1. низкая стоимость. Многие компании сбывают освободившиеся поддоны за бесценок — 30 руб. за штуку. Иначе им пришлось бы тратиться на утилизацию;
  2. высокое качество древесины. Поддон рассчитан на нагрузку в 1000 кг, потому его сколачивают из крепких досок и брусков без червоточин и прочих дефектов. Используется массив хвойных пород (лиственница, сосна, тис, можжевельник), тогда как мебель заводского изготовления обычно выполнена из ДСП, пропитанной формальдегидными смолами. Хвойная древесина легко обрабатывается и хорошо противостоит влаге, особенно лиственница;
  3. возможность получить оригинальное изделие, при этом идеально соответствующее требованиям пользователя: можно выбрать удобные размеры, конструкцию и отделку.

Стоит сказать и о том, что изготовление мебели — интересный творческий процесс, а потому этим полезно заниматься вместе с ребенком. К примеру, можно дружным коллективом изготовить столик для детской и затем раскрасить его яркими цветами.

Что можно сделать из деревянных паллет?

Конечно, роскошную обстановку для богатого интерьера самому из паллет не изготовить. А вот для помещений, оформленных в стиле «лофт» или «кантри», например, дачного домика, делают почти все.

Чаще изготавливают мебель из европоддонов, от отечественных они отличаются:

Фото 3

  1. размерами. Габариты паллеты европейского образца — 120х80х12 см, тогда как отечественной — 120х100х12 см;
  2. качеством. Европоддоны лучше отечественных по качеству и древесины, и сборки. При изготовлении в основном используются полностью автоматизированные линии. Потому дефекты вроде торчащих гвоздей, встречающиеся у наших паллет, исключены. Это особенно актуально для предметов мебели, собираемых из цельных поддонов. Также евродоски подвергаются предварительной механической обработке, отчего имеют более гладкую поверхность. Соответственно, уменьшаются затраты труда на остругивание и шлифовку;
  3. обработкой. Пиломатериалы на европейских производствах обязательно подвергают обеззараживанию, у нас — не всегда.
Наиболее качественными считаются паллеты, выполненные по стандартам EPAL и EUR. На них имеются соответствующие отметки.

Садовая мебель

Фото 4Для мебели на дачном участке поддоны в цельном виде либо разобранные на доски — идеальный материал. Ведь здесь главную роль играет не дизайн, а практичность.

Вот что можно изготовить из поддонов:

  • скамью;
  • столик;
  • кушетку;
  • садовые стулья.

Также из разобранных поддонов сколачивают каркасы бассейнов.

Для кухни

При наличии у мастера сноровки, творческой жилки и достаточного количества поддонов на кухне вскоре появятся:

  1. уютный угловой диван («уголок»);
  2. обеденный стол;
  3. шкафчики.

Кухонная мебель работает в условиях повышенной влажности, потому ее окрашивают в несколько слоев.

Для интерьера других комнат

Фото 5Для спальни, гостиной и прочих помещений изготавливают:

  1. кровати;
  2. диваны и кресла;
  3. стулья;
  4. столы;
  5. кушетки;
  6. шкафы;
  7. полки;
  8. тумбочки, в том числе для обуви в прихожей.

Как видно, доступен практически полный ассортимент, за исключением, разве что, шезлонга и кресла-качалки.

Подготовка материала к работе

Перед тем как приступить к изготовлению мебели, с поддонами проделывают следующее:

Фото 6

  1. осматривают на предмет трещин и сколов. Паллеты с синим оттенком отбраковывают: для их изготовления использовалась сырая древесина, потому получить качественную мебель не удастся;
  2. отсоединяют крепежные элементы, если таковые имеются;
  3. удаляют пыль и грязь. Это удобно делать шлифовальной машинкой.

Дощечки шлифуют с применением той же шлифмашинки либо дрелью со специальной насадкой.

Если операцию выполняют вручную, пользуются специальной теркой — на ней винтовыми зажимами фиксируется наждачная бумага. Сильно шероховатую поверхность предварительно остругивают. Не обязательно подвергать обработке все поверхности. В первую очередь это делают на участках, с какими контактирует пользователь либо которые находятся на виду.

Подготовленный материал пропитывают олифой, а готовое изделие покрывают грунтовкой:

  • масляной, если предполагается эксплуатация в помещении;
  • акриловой, если изделие будет стоять на улице.
Фото 7

Покраска паллет

Далее мебель окрашивают, дополнительно можно покрыть изделия лаком.

Сухую очистку производят в средствах индивидуальной защиты (респиратор и очки) и при открытых окнах.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Чтобы изготовить мебель из поддонов своими руками, следует разработать чертеж. Удобно заниматься проектированием на компьютере с помощью программ «Компас», «AutoCAD» или «Solid Works».

Фото 8Также потребуется приобрести дополнительные материалы и изделия:

  1. фурнитуру: замочки, колесики, ручки;
  2. поролон — для мягкой мебели;
  3. обивку;
  4. детали для крепления: уголки, саморезы, гвозди.

Далее рассмотрен порядок изготовления некоторых предметов мебели.

Стол

Из поддонов создают как небольшие журнальные столики, так и полноценные обеденные или офисные. Стоит начать с журнального варианта, как наиболее простого. В зависимости от размеров, для него потребуется 1 или 2 паллеты. Сначала поддоны разбирают на отдельные доски и бруски. Нужен гвоздодер — инструмент с загнутой вилочкой на конце.

Последовательность действий:

  • между скрепленными гвоздем досками вбивают стамеску либо толстую отвертку;
  • тянут за инструмент, заставляя доски слегка разойтись;
  • убрав стамеску, бьют молотком по верхней доске, так чтобы она снова прижалась к другой доске: при этом головка гвоздя выступит из древесины;
  • гвоздь захватывают гвоздодером и, давя на ручку инструмента, вытаскивают.

За отсутствием гвоздодера всю операцию выполняют плоскогубцами. Усилие также создается за счет рычага: ножку гвоздя зажимают в части, предназначенной для обкусывания проволоки, и тянут за ручки. При этом «губки» упираются в доску.

Собирают столешницу по той же схеме, как делают щит, например, при изготовлении дверей:

  1. подобрав доски одинаковой толщины, обмазывают клеем их боковые торцы;
  2. прикладывают доски одну к другой, формируя столешницу, затем фиксируют ее струбциной;
  3. снизу по краям столешницы прибивают поперечные бруски или доски.
Фото 9

Журнальный стол из паллет

Из досок сколачивают основание столика, затем к нему прибивают или прикручивают столешницу. В основании также имеется щит из досок — на него кладут журналы. Он изготавливается в том же порядке, что и столешница.

Изделие покрывают защитно-декоративным слоем в два этапа:

  • грунтуют;
  • лакируют (после высыхания грунтовки).

После высыхания лака к подошве основания прикладывают колесики и отмечают карандашом местоположение крепежных отверстий. Затем их просверливают по разметке  – диаметр подбирают чуть меньше резьбы самореза. В конце работы прикручивают колесики.

Фото 10Простой столик можно сделать всего из одного поддона:

  1. выбирают паллету с идеально ровной рабочей поверхностью;
  2. на нижней стороне срезают доски;
  3. сверху бруски по три соединяют досками;
  4. из брусков изготавливаются ножки и прочно прикручиваются к столешнице.

Столик украшают росписью либо просто покрывают темным лаком.

Чтобы саморезы легче входили в дерево, их перед завинчиванием натирают мылом.

Кресло, стул

Кресло изготавливают в такой последовательности:

Фото 11

  1. от поддона отпиливают продольную часть шириной в 4 доски. Это спинка. Оставшаяся часть шириной в 5 досок служит сиденьем;
  2. спинку прикручивают саморезами или прибивают гвоздями между двумя перекладинами, выступающими из сиденья. Для удобства пользования ей придают небольшой уклон;
  3. разбирают еще один поддон и изготавливают из его составляющих ножки с подлокотниками.

Эти элементы должны быть достаточно прочными, поскольку на них приходится нагрузка от веса пользователя. Если кресло предназначено для использования на улице, его грунтуют и покрывают лаком. Если в доме — обкладывают поролоновыми подушками, а поверх них фиксируют обивку.

Для изготовления стула паллету разбирают на составляющие, а после этого доски распиливают на заготовки длиной:

  • 90 см: 2 шт.;
  • 40 см: 2 шт.;
  • 37 см: 2 шт.;
  • 35 см: 6 шт.

Фото 12Также потребуются:

  1. тонкие рейки длиной 40 см: 2 шт.;
  2. два бруска для изготовления боковин.

Дальнейшие действия:

  • доску длиной 40 см прикручивают перпендикулярно к концу тонкой рейки;
  • другой конец рейки прикручивают к доске длиной 90 см в точке, отстоящей от конца на 40 см. Получается конструкция в виде буквы «Ч»;
  • аналогично собирают еще одну Ч-образную конструкцию;
  • обе части соединяют двумя досками длиной 35 см, получая в результате каркас стула;
  • усиливают конструкцию брусками, прикрепив их к стулу с обратной стороны;
  • формируют спинку, прибив к каркасу доски длиной 37 см;
  • из оставшихся досок длиной 35 см формируют сиденье;
  • измерив расстояние между ножками, подрезают до соответствующей длины бруски и закрепляют их по бокам. Этот элемент — декоративный, он придает стулу завершенный вид.

Стул готов, можно приступать к грунтовке и покрытию лаком.

Кровать

Кровати из паллет делают в двух исполнениях:

Фото 13

  1. классическая: устанавливают поддоны в два ряда;
  2. низкая, в японском стиле: в один ряд.

Проще всего собирается детская кровать — поддоны не придется распиливать. Но использовать ее можно лишь при условии: дети предупреждены о недопустимости прыжков на кровати, в противном случае она под ними разрушится.

При изготовлении кровати для малыша действуют так:

  • готовят 4 паллеты: чистят, шлифуют и т.д.;
  • формируют 1-й ряд, укладывая 2 поддона бок о бок (соприкасаются длинной стороной). Если это поддоны европейского образца, то размеры конструкции составят 120х160 см;
  • сколачивают поддоны вместе при помощи накладок;
  • сверху устанавливают 2-й ряд — также из двух паллет;
  • прикручивают 2-й ряд к 1-му.

Остается прогрунтовать и окрасить изделие. Двуспальная кровать для взрослых собирается из 8 паллет. Это как бы две детские, приставленные одна к другой длинными сторонами.

Фото 14

Кровать из поддонов с подсветкой

Размеры конструкции составляют 2,4х1,6 м. Для низкой кровати на японский манер такого типа потребуется 4 поддона. Размеры стандартного двуспального матраса — 2х1,6 м. Для изготовления такой кровати один поддон в каждом ряду подрезают. Но выступающую часть можно и оставить — в качестве прикроватной полки.

Если требуется место для хранения принадлежностей, в паллетах 1-го ряда срезают верхние доски.

Стеллаж

Стеллаж из поддонов можно разместить на балконе и использовать для хранения домашней консервации или инструментов. Число паллет зависит от размеров конструкции.

Порядок действий:

  1. подготовив паллеты, их устанавливают стопкой с целью примерки. Важно так подобрать порядок, чтобы в конструкции не было перекосов;
  2. нумеруют паллеты карандашом, чтобы впоследствии сложить их в том же порядке;
  3. разбирают стопку и в паллетах с четным номером срезают доски;
  4. снова собирают стеллаж и соединяют составляющие накладками;
  5. в промежутки между полками можно установить самодельные фанерные ящики.

В завершение, как обычно, мебель грунтуют и окрашивают.

Видео по теме

Десять примеров мебели из поддонов, которую можно сделать своими руками:

При наличии достаточного числа паллет можно изготовить весь домашний гарнитур. Единственный изъян такой мебели состоит в том, что она не может похвастаться презентабельностью. Что же касается функциональности, то она на высшем уровне и в этом такие изделия не уступают аналогам заводского изготовления.

]]>
https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/mebel-iz-poddonov.html/feed 0
Этот требовательный перец: особенности выращивания и ухода в теплице из поликарбоната https://masterlandshafta.ru/ozelenenie/vyrashhivanie-perca-v-teplice-iz-polikarbonata.html https://masterlandshafta.ru/ozelenenie/vyrashhivanie-perca-v-teplice-iz-polikarbonata.html#respond Tue, 03 Dec 2019 08:30:55 +0000 https://masterlandshafta.ru/?p=4518 Сладкий перец, как истый южанин, не слишком хорошо переносит климатические условия средней полосы России и более высоких широт.

Чтобы из-за внезапных похолоданий не остаться без урожая, успешно практикуют выращивание перца в теплице из поликарбоната.

Популярные тепличные сорта перца

Сорт перца для выращивания в теплице подбирают по критериям:

Фото 2

  • способ опыления. Выбирают самоопыляемые разновидности либо вообще не нуждающиеся в опылении — партенокарпические. Опыляемый сорт придется опылять вручную при помощи ватки или мягкой кисти;
  • конфигурация куста: рост и раскидистость. Чтобы максимально эффективно использовать ограниченную площадь теплицы, выбирают высокие сорта: для промышленных укрытий — до 2 м, для домашних — до 1,5 м. А вот большая раскидистость не нужна, иначе кустики пришлось бы сажать реже и их на той же площади уместилось бы меньше;
  • сроки созревания. Для отапливаемой теплицы подойдет любой сорт. Для неотапливаемой в относительно холодном климате — только ранние и среднеранние;
  • размер и конструкция плода. Зависит от предполагаемого способа обработки. К примеру, для фаршировки предпочтительны перцы средних размеров с 2-мя или 3-мя камерами;
  • районирование. Разумно приобретать сорта, выведенные специально для выращивания в данном регионе. Они стойки к характерным для этого ореола болезням, хорошо переносят местные погодные условия.

Различают два вида сортов:

Фото 3

  1. обычные;
  2. гибридные (в названии присутствует буквосочетание «Ф1»). Отличаются высокой урожайностью и стойкостью к болезням, но семена для них нужно каждый раз приобретать. Если собрать посевной материал из выращенного перца, гибрида из него уже не получится.

Наивысшую оценку заслужили сорта перца: Винни-Пух, Аленушка, Тамара Ф1, Оранжевое чудо, Джипси Ф1, Калифорнийское чудо, Агаповский, Баргузин, Аэлита, Геркулес Ф1, Париж Ф1.

Часто в отапливаемых теплицах высаживают и среднеранние, и позднеспелые сорта. Это позволит дольше лакомиться свежими плодами прямо с грядки.

Особенности выращивания в теплице из поликарбоната

При разведении перца в теплице соблюдают условия:

  1. одностороннее проветривание. Культура не любит сквозняков, потому открывают форточки только на одной стороне. Необходимо, соответственно, чтобы их здесь было достаточное количество;
  2. полив теплой водой. Для этого желательно иметь в теплице вместительную емкость, где запас воды согрелся бы перед орошением. Если поливать холодной водой, растение может заболеть;
  3. правильные предшественники. Перец относится к пасленовым. Таким образом, он подвержен тем же заболеваниям, что и помидоры с баклажанами. Потому на участках, где ранее росли эти культуры, его не высаживают, если только здесь не был заменен грунт;
  4. хорошие соседи. Перец не высаживают рядом с фасолью, фенхелем и кольраби. Приемлемое соседство — лук, базилик, морковь, помидоры с баклажанами, сидераты, кориандр. Кроме того, сладкий перец не сажают рядом с горьким: из-за переопыления он также будет горчить;
  5. наличие освещения. Продолжительность светлого времени суток для успешного развития перца составляет 12 часов. Летом досвечивать культуру не нужно, а вот зимой без этого не обойтись.

В неотапливаемой теплице хорошо бы еще устроить теплые грядки: уложить на дно траншеи разогретый горячими кирпичами навоз, сверху насыпать солому и затем почву. Гниющий навоз обеспечит растения теплом в нестабильный весенний период.

Посев семян

От времени посева до пересадки на постоянный грунт проходит около 2 месяцев, потому для неотапливаемой теплицы семена сажают в феврале, чтобы растения достигли зрелости к концу апреля.

Фото 4Поступают так:

  1. берут семечки не старше 2-х лет (более старые плохо всходят) и опускают их в раствор поваренной соли концентрацией 40 г на литр. За 10 минут негодный материал всплывет — его выбрасывают. Остальное промывают и сушат;
  2. на полчаса семена заливают 1%-м раствором марганцовки (обеззараживание);
  3. заливают для проращивания материал водой либо заворачивают в мокрую марлю. В воду рекомендуется добавить стимулятор роста;
  4. проклюнувшиеся семечки высаживают в горшочки либо иные емкости на глубину 1-1,5 см. Пикировка для перцев нежелательна, потому сразу высаживают на дистанции 5 см.

На данном этапе поддерживают температуру +25 — +30С.

До появления всходов емкости накрывают стеклом или пленкой.

Уход за рассадой

С появлением всходов стекло или полиэтилен убирают.

Фото 5Первые 7 дней поддерживают температуру:

  • днем: +13 — +160С;
  • ночью: +100С.

После этого устанавливают температурный режим:

  • днем: +20 — +270С;
  • ночью: +130С.

Поливают рассаду еженедельно, поддерживая влажность грунта на уровне 70-75%. Переувлажнение противопоказано! Емкости с рассадой располагают у южного окна, чтобы растения привыкали к солнечному свету. Здесь существует опасность пересыхания почвы, потому ее состояние необходимо отслеживать.

Делают подкормки:

  1. после появления 2-х настоящих листочков. В 1 л воды растворяют 3 г суперфосфата, 1 г калийной соли, 0,5 г аммиачной селитры;
  2. через 2 недели тем же составом, но с двойной дозировкой;
  3. за 2 дня до пересадки в теплицу. Концентрацию калийной соли увеличивают до 8 г на 1 л воды.
Фото 6

Калийные удобрения

Зимой и в начале весны рассаду досвечивают фото-светодиодными, натриевыми или люминесцентными лампами.

Признаки готовности растений к пересадке в теплицу:

  • рост: 25-30 см;
  • число листьев: 8-12;
  • количество соцветий: 2 и более.

Обычно эта стадия наступает через 2 месяца после всходов.

Закалку начинают за две недели до пересадки в теплицу.

Высадка перца в теплицу

Рассаду высаживают в удобренную почву нейтральной кислотности.

Если естественный грунт для овощеводства не подходит, готовят почвосмесь по одному из следующих рецептов:

Фото 7

  • в равных количествах смешивают листовую землю, песок и компост;
  • смешивают по 3 части перегноя, листовой и дерновой земли и добавляют 1 часть песка;
  • к 4-м частям торфа добавляют 2 части дерновой земли и по 1 части перегноя и лежалых опилок;
  • на 2 части вызревшего компоста добавляют 1 часть дерновой земли;
  • смешивают в равных количествах покупной грунт для рассады, дерновую землю и песок.

За сутки до пересадки растения обильно поливают.

На другой день, желательно вечером и в пасмурную погоду:

  1. формируют ряды лунок, оставляя междурядья шириной 60-70 см. Ряды допускается располагать ближе, но не менее 50 см. Расстояние между лунками в ряду зависит от роста кустов: высокие — 35-40 см, низкие — 25-30 см;
  2. выливают в каждую лунку воду в объеме 1 л;
  3. достают рассаду из горшка вместе с землей. Слегка отряхивают почву, собирают вместе корни и прищипывают. Эта операция приведет к формированию мочковатого корня;
  4. опускают корни кустика в лунку и присыпают землей, следя за тем, чтобы корневая шейка оставалась на поверхности. То есть перец высаживают на ту же глубину, на какой он произрастал в горшочке.
Фото 8

Высадка рассады перца

Засыпав в лунку землю, ее слегка прихлопывают.

Поливают растения только через 3-5 дней после пересадки.

Уход за перцем в теплице

В процессе выращивания делают следующее:

  • поливают капельным способом в объеме 2 л на куст: до цветения — еженедельно, в жару — дважды в неделю, в период цветения и плодоношения поливают каждые 3-4 дня, в жару — через день;
  • поддерживают температурный режим: днем — +20 +270С, ночью — +130С;
  • подкармливают.

Лучше вносить удобрения в жидком виде с поливом, делают это дважды:

Фото 9

  1. через 14 дней после пересадки молодых растений в теплицу: вносят смесь суперфосфата и мочевины по 2 ложки на ведро воды;
  2. в период цветения: дозировку уменьшают вдвое, то есть по 1 ч. ложке на ведро воды.

Раствор подают в объеме 1 л на куст. Рыхлением разрушают корку, облегчающую испарение воды и затрудняющую поступление кислорода в почву.

Если на эту операцию нет времени, присыпают грядки мульчей из соломы, компоста или опилок, оставляя вокруг кустов лунки для полива. Для подвязывания, рядом с каждым кустом вбивают колышек (низкорослые сорта) или устанавливают вдоль грядки шпалеру высотой 2 м (высокорослые). Подросший до 25 см перец начинает ветвиться и выбрасывает 1-й цветочный бутон (коронный).

Для формирования куста делают следующее:

  • коронный бутон удаляют, кроме тех случаев, когда с куста планируют получить семена;
  • листья и побеги ниже первого разветвления главного стебля удаляют;
  • оставляют 2-3 сильных боковых побега (скелетные), у остальных прищипывают точку роста (удаляют верхушку);
  • на каждой скелетной веточке оставляют одно самое сильное ответвление, остальные прищипывают выше цветочной почки;
  • удаляют пасынки и растущие внутрь куста побеги;
  • убирают лишние завязи, оставляя на кусте не более 25 плодов;
  • за 1,5 месяца до окончания периода вегетации прищипывают точки роста всех побегов — растение сконцентрирует усилия на развитии плодов;
  • по достижении плодами технической зрелости постепенно удаляют листья (по 2-3 в день).

Также следят за тем, чтобы кусты не болели и не поражались вредителями. Для борьбы с насекомыми применяют Фитоверм, с болезнями (черная пятнистость, вирусная мозаика, фитофтороз и пр.) — Фитоспорин, Триходермин и другие препараты.

Видео по теме

О правилах посадки перца в теплицу из поликарбоната в видео:

При соблюдении технологии выращивания все современные сорта дают большое количество полноразмерных, сочных плодов. Для владельца теплицы это не только вкусный источник витаминов, но и потенциальный доход. На продажу плоды срывают на стадии технической зрелости.

]]>
https://masterlandshafta.ru/ozelenenie/vyrashhivanie-perca-v-teplice-iz-polikarbonata.html/feed 0
Для любителей ароматных деликатесов: делаем коптильню из кирпича своими руками https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/koptilnya-iz-kirpicha.html https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/koptilnya-iz-kirpicha.html#respond Tue, 03 Dec 2019 07:45:23 +0000 https://masterlandshafta.ru/?p=4502 Имея коптильную печь, можно самостоятельно готовить в домашних условиях копченое мясо и рыбу.

Себестоимость такого продукта будет дешевле купленного в магазине и превосходит его по качеству. В данном материале рассказывается о том, как строится коптильня из кирпича.

Требуемые материалы и инструменты

Вот что должно быть подготовлено перед работой:

Фото 2

  1. деревянная дверца для коптильной камеры и металлическая для топки;
  2. решетка либо металлические прутья для продуктов;
  3. стальной лист;
  4. печной кирпич: 400-500 шт. Изготавливается из глины и имеет красный цвет. Изнутри топку можно выложить огнеупорным шамотным кирпичом (дольше прослужит);
  5. глина. Нужна для приготовления кладочного раствора (цементный таких температур не выдерживает);
  6. ж/б плита либо материалы для ее изготовления на месте: цемент, песок, щебень, арматура.

Также нужны инструменты:

  1. совковая и штыковая лопаты;
  2. корыто для приготовления растворов;
  3. обрезиненный молоток;
  4. пузырьковый уровень;
  5. шпатель;
  6. кельма.

Кроме того, как для любой связанной со строительством работы, понадобится рулетка.

Полностью строить печь из огнеупорного шамотного кирпича нельзя, у него очень высокая теплопроводность. Силикатный кирпич не используют вовсе.

Разработка проекта и чертежа

Для проектирования коптильни следует знать ее устройство, основные составляющие:

Фото 3

  1. топка с колосниковой решеткой;
  2. зольная камера (под колосниковой решеткой);
  3. коптильная камера с крюками или решеткой для продуктов и поддоном для жира;
  4. дымоход.

В универсальных печах дополнительно устанавливаются:

  • подставка для казана;
  • решетка барбекю;
  • подставка для шампуров.

Конструкция зависит от вида копчения:

  1. горячее. Коптильная камера расположена над топкой. Готовая продукция имеет выраженный аромат и яркий вкус. Стоимость обработки сырья низкая, но и срок годности копчености недолгий;
  2. холодное. Коптильная камера расположена в стороне от топки и связана с ней дымоподводом. Продукты холодного копчения проигрывают в цене и вкусовых качествах, но дольше хранятся.

Размер сооружения зависит от желаемой производительности. Для небольшой семьи хватит печи с коптильной камерой размером 100х100х150 см.

Фото 4

Размеры печи-барбекю с казаном из кирпича

В самом простом исполнении коптильня для горячего копчения имеет вид кирпичной коробки с боковым проемом (здесь устанавливается дверца), накрытой металлическим листом. Внутри между кирпичами закладывают детали для установки решетки и поддона для сбора жира.

Уложив на решетку продукты, коптильню накрывают и помещают через дверцу внутрь сковороду или кастрюлю с углями и насыпанными сверху мокрыми опилками.

В более сложной конструкции коптильная камера изолирована от топки. Продукты окуриваются только дымом опилок, уложенных на дне коптильной камеры, тогда как продукты сгорания топлива сюда не поступают и отводятся по отдельному дымоходу.

Выбор и подготовка места

Поскольку кирпичная коптильня не может быть перенесена, вопрос о месте ее размещения следует тщательно обдумать.

Фото 5Подходящей считается зона, для которой выполняются условия:

  1. здания, деревья и прочие зеленые насаждения находятся на достаточном удалении (дым вредит растительности);
  2. подведен водопровод (если разделочный стол находится рядом с коптильней);
  3. смежные участки также расположен далеко, чтобы дым и запах копченостей не докучали соседям.

Также из соображений санитарной безопасности избегают мест вблизи выгребных ям, септиков, уличных туалетов, мусорников и т.п.

Как сделать своими руками коптильню горячего и холодного копчения?

Коптильня из кирпича своими руками строится в таком порядке:

  1. выкапывают котлован глубиной в 30 см и размерами в плане, несколько превосходящими габариты будущей коптильни;
  2. трамбуют дно и затем устраивают на нем песчано-щебеночную подушку толщиной 15 см;
  3. на подушку укладывают ж/б плиту либо отливают ее на месте. В последнем случае сначала устанавливают опалубку, в нее укладывают на бобышках арматурную сетку и заливают бетон. Поверхность заливки разглаживают, чтобы она стала горизонтальной;
  4. обмазывают плиту с боков битумной мастикой и производят обратную засыпку котлована;
  5. застилают основание рубероидом и выкладывают ряд за рядом тело печи на глиняном растворе.

В процессе кладки придерживаются рекомендаций:

  1. ряд сначала выкладывают насухо, чтобы подобрать подходящие по размеру блоки, и только потом — с раствором;
  2. ширина швов составляет 3 мм;
  3. контролируют горизонтальность ряда и вертикальность углов. Положение кирпичей корректируют обрезиненным молотком.
Фото 6

Положение кирпичей в каждом ряду изображено в т.н. порядовке

После укладки 2-го ряда рекомендуется установить по углам вертикальные рейки с рисками, соответствующими положению каждого ряда. Применение такого инструмента позволит обойтись без постоянных манипуляций уровнем и отвесом. Рейка фиксируется при помощи вбитого насквозь гвоздя: он заделывается в шов между кирпичами.

Такую рейку также называют порядовкой. По мере возведения печи в кладку заделывают согласно чертежу дверцы (фиксируются проволокой), скобы для установки решетки, заслонку. Дверцу топки обматывают асбестовым шнуром. Деревянную дверцу коптильной камеры обмазывают глиной.

Фото 7Топка и коптильная камера печи холодного копчения устанавливаются на расстоянии 2 м друг от друга и соединяются устроенным в земле дымоходным каналом, последний строится так:

  1. роют траншею шириной 50 см и глубиной 30 см;
  2. стенки обкладывают кирпичом, устанавливая его на ребро. Применяется глиняный раствор;
  3. сверху канал накрывают стальным либо асбестовым листом.

Самодельная коптильня готова, можно приступать к эксплуатации.

Для копчения наиболее подходят вишневые и абрикосовые опилки.

Пошаговая инструкция по строительству мангала-коптильни

Чаще возводится многофункциональный вариант — мангал или барбекю из кирпича с коптильней. Ведь дружеские посиделки на даче не обходятся без шашлыков.

Порядок строительства:

  1. роют котлован и устраивают в нем ж/б фундамент на песчано-щебеночной подушке;
  2. следуя чертежу, строят на фундаменте цоколь. Используется цементный раствор;
  3. перед началом возведения жаровни в кладку замоноличивают уголки — для крепления базы топки;
  4. изготавливают топку из толстых стальных листов и устанавливают ее на уголки;
  5. на глиняном растворе выкладывают жаровню. При этом несколько кирпичей (указаны на порядовке) кладут без раствора, с тем чтобы сквозь щели к горящему топливу поступал воздух;
  6. далее выкладывают барбекю с коптильней и дымоход. По мере возведения в кладку заделывают скобы для решетки, дверцы и прочие элементы, предусмотренные конструкцией;
  7. если строится вариант с варочной поверхностью, ее монтируют на асбестовый шнур с фиксацией глиняным раствором;
  8. облицовывают строение плиткой, декоративным кирпичом или изразцами;
  9. территорию вокруг мангала мостят тротуарной плиткой. Это необходимо из соображений пожарной безопасности и эстетики.

Также желательно сделать над мангалом-коптильней навес, чтобы неожиданный дождь не испортил праздник.

Видео по теме

Как сделать коптильню из кирпича своими руками:

На первый взгляд процесс строительства кирпичной коптильни может показаться слишком сложным. На деле это достаточно простое сооружение и для его возведения не нужно привлекать опытного каменщика или печника, главное действовать аккуратно и без спешки.

]]>
https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/koptilnya-iz-kirpicha.html/feed 0
Круглогодичный урожай: строим зимнюю теплицу из поликарбоната с отоплением своими руками https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/zimnie-teplicy-iz-polikarbonata-s-otopleniem.html https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/zimnie-teplicy-iz-polikarbonata-s-otopleniem.html#respond Tue, 03 Dec 2019 07:11:57 +0000 https://masterlandshafta.ru/?p=4487 В средней полосе России небольшая неотапливаемая тепличка с пленочным покрытием встречается почти в каждом подворье.

А вот зимние теплицы из поликарбоната с отоплением — явление более редкое. Строительство подобного сооружения обходится дороже, но зато свежие овощи будут на столе круглый год.

Круглогодичные теплицы

Фото 2Вот что отличает круглогодичную теплицу от сезонной:

  • капитальный ленточный фундамент с утеплением. Выполняет две функции: переносит нагрузку на глубинный слой грунта, более стабильный, чем раскисающий в распутицу верхний, и защищает почву внутри от наружного холода;
  • усиленный каркас. Если летнюю теплицу делают из уголка, то зимнюю — из профилированной трубы либо из брусьев с досками. В противном случае конструкция не выдержит веса снега;
  • наличие отопления и освещения;
  • прочное покрытие. Пленка для зимней теплицы также из-за снеговой нагрузки не подходит. Применяют стекло или поликарбонат. У последнего в сравнении со стеклом есть ряд преимуществ: пластичность (не разбивается при ударах), гибкость (можно делать арочные покрытия), малый вес, низкая стоимость.
Освещение необходимо по той причине, что растения требовательны к продолжительности светового дня, а зимой темнеет рано.

Выбор места

Зимнюю теплицу строят на участке, соответствующем следующим требованиям:

  1. освещенность. С южной стороны не должно быть высоких деревьев или строений дающих тень;
  2. возвышенность. Теплица, построенная в низине, по весне подтапливается талыми водами;
  3. защита от ветра. На продуваемом участке затраты на отопление теплицы окажутся заоблачными;
  4. близкое расположение водопровода или естественного источника. Обязательное условие, поскольку растения нуждаются в поливе;
  5. удобный подъезд. К теплице приходится подвозить удобрения и грунт (почву периодически меняют), а из нее вывозят урожай.

Последнее условие: место выбирают такое, чтобы теплицу можно было расположить в направлении север – юг.

Создание фундамента

Ленточный фундамент заливают в такой последовательности:

Фото 3

  • выкапывают траншею в 0,5 м глубиной, шириной в 1 м. Как видно, фундамент делается мелкозаглубленный, поскольку данному строению не грозит разрушение при воздействии сил морозного пучения;
  • на дно траншеи насыпают песок слоем в 10 см, смачивают его и трамбуют;
  • сверху насыпают слой щебня той же толщины и трамбуют его, вдавливая в песок. Получается дренажная песчано-щебеночная подушка, благодаря ей подошва фундамента не контактирует с грунтовой влагой;
  • устанавливают опалубку из досок с тем расчетом, чтобы ширина фундамента составляла 30 см. Бетон тяжел, потому подбирают прочные доски и надежно укрепляют их распорками. Возвышение опалубки над землей — 10 см;
  • внутри опалубки дренажную подушку застилают рулонной гидроизоляцией, например, рубероидом;
  • изготавливают арматурный каркас и устанавливают его в опалубку на бобышки, чтобы под арматурой был защитный слой бетона толщиной в 30-40 мм. Рабочая арматура диаметром 10 мм укладывается в каркасе в виде верхнего и нижнего рабочих поясов по три нитки в каждом. В единую конструкцию пояса связываются вертикальной и горизонтальной поперечной арматурой диаметром 6-8 мм. Приваривать арматуру нельзя, ее объединяют отожженной вязальной проволокой;
  • к арматуре прикручивают шпильки для крепления каркаса теплицы;
  • заливают в опалубку бетон. В идеале это делают с применением виброукладчика. Если такого инструмента нет, бетон часто-густо протыкают арматурой, давая воздуху выйти;
  • выравнивают поверхность фундамента и накрывают его полиэтиленом, чтобы не испарялась вода.

Сняв через 7 дней опалубку, фундамент оклеивают снаружи экструдированным пенополистиролом, а изнутри обмазывают битумной мастикой и покрывают рубероидом. Затем производят обратную засыпку траншеи.

Монтаж каркаса и покрытия

Фото 4Застелив фундамент рулонной гидроизоляцией, к шпилькам прикручивают нижнюю обвязку и затем к ней — стойки. Гарантированную прочность теплица приобретает при расстоянии между стойками 65 см.

Но если такой вариант слишком дорог, допускается увеличить шаг до 1 м. Деревянные элементы соединяют гвоздевым боем или саморезами.

Дополнительно используются накладки и уголки. Каркас из металлических уголков собирают на болтах. Из профилированной трубы — сваркой. Далее его обшивают поликарбонатом.

Есть два способа крепления:

  1. саморезами. Ввинчиваются с шагом в 40 см;
  2. оцинкованной лентой. При этом методе лист удерживается надежнее и не нарушается его целостность, но такой крепеж применим только на арочных теплицах.

Размеры поликарбоната сильно зависят от температуры, потому при монтаже предусматривают компенсационные зазоры, с этой целью:

Фото 5

  • под саморезы высверливают отверстия с диаметром на 1-2 мм больше резьбы;
  • саморезы закручивают не сильно;
  • в местах стыка листов устанавливают Н-образный профиль, так чтобы кромки поликарбоната не упирались в перемычку.

Под головку самореза подкладывают специальную термошайбу — для герметизации отверстия и распределения давления на пластик.

Сотовый поликарбонат нельзя устанавливать так, чтобы ребра жесткости располагались поперек ската: сконденсировавшаяся влага не вытечет и панель помутнеет, а со временем в ней заведется микрофлора. Ребра располагают вдоль направления стекания воды, при этом нижний торец закрывают перфорированными лентой и заглушкой, чтобы влага свободно вытекала. Для торца, направленного вверх, наоборот, используют герметичные заглушки.

Применяется Н-образный соединительный профиль с уплотнителями, иначе стык не будет герметичным.

Отопление

Наиболее удобное отопление — электрическое.

Устанавливают конвекторы или инфракрасные обогреватели, но у такого решения есть недостатки:

  • высокая стоимость;
  • риск замерзания растений при отключении электроснабжения;
  • ограниченная мощность: на каждое хозяйство энергосети отводят не более 7 кВт.

Дешевле обходится газовое отопление. В негазифицированных же районах применяют твердотопливные теплогенераторы. Чтобы минимизировать теплопотери, на входе в теплицу устраивают тамбур.

Наиболее правильно установить печь в теплице, но топку вывести в тамбур, чтобы на горение не расходовался воздух из помещения с растениями. Вокруг металлической печи в нескольких см от нее устанавливают кирпичный экран с отверстиями внизу, превращая теплогенератор в конвектор. Экран служит защитой растениям от жесткого ИК-излучения, генерируемого раскаленными стенками.

Освещение

Для досвечивания растений используются лампы широкого спектра:

  • фитосветодиодные;
  • натриевые;
  • дневного света.
Фото 6

Светодиодное освещение теплицы

Систему освещения полезно оснастить таймером либо «умной» розеткой с подключенным к ней датчиком освещенности. Тогда светильники будут включаться без участия пользователя.

Видео по теме

Как накрыть зимнюю теплицу поликарбонатом своими руками:

В правильно организованной теплице растения чувствуют себя комфортно и выражают благодарность владельцу большими урожаями. Чтобы им было теплее, на зиму помещение оклеивают изнутри пузырьковой пленкой. Собрав очередной урожай, теплицу окуривают дымовыми шашками либо применяют прочие средства дезинфекции.

]]>
https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/zimnie-teplicy-iz-polikarbonata-s-otopleniem.html/feed 0
Оригинальная мебель за копейки, или как сделать диван из поддонов своими руками https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/divany-iz-poddonov.html https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/divany-iz-poddonov.html#respond Tue, 03 Dec 2019 06:46:08 +0000 https://masterlandshafta.ru/?p=4472 Уже давно не секрет, что деревянные паллеты представляют собой не только разновидность тары для крупных партий продукции, но и дешевый материал для самодельной мебели.

Причем для изготовления доступен практически любой предмет. Какие можно изготавливать диваны из поддонов — этой теме посвящена данная статья.

Выбор и подготовка паллет

В отечественных логистических цепочках циркулируют паллеты двух видов:

Фото 2

  1. российского производства. Имеют размер 120х100х12 см;
  2. европейского производства. Изделия с габаритами 120х80х14,5 см, кроме финских — у тех 120х100х14,5 см. Соответствие европейскому стандарту подтверждается клеймом: литеры «EUR» в овале. Число досок: сверху — 5 шт., снизу — 3 шт. Пока это более предпочтительный вариант, привлекающий высоким качеством сборки (используются полностью автоматизированные линии) и хорошей древесиной.

С экономической точки зрения, рациональнее приобретать б/у паллеты. Многие склады, торговые центры и прочие предприятия отдают их за символическую цену. В этом случае изделия тщательно осматривают и выбирают наименее поврежденные.

Новые изделия есть смысл приобретать лишь для предметов мебели, изготавливаемой из цельных поддонов. Тогда затраты на приобретение тары окупятся экономией времени на сборку. К этой группе относятся диваны, кресла, кровати.

Различают три сорта б/у поддонов:

  1. высший. Изделие использовалось не более 3-х раз, то есть является практически новым;
  2. первый. Изделие прошло несколько циклов использования, но трещин и других повреждений не имеет, ремонту не подвергалось;
  3. второй. Ремонтированная паллета, возможно с небольшими повреждениями. Древесина уже слегка потемнела.

Паллеты подготавливают следующим образом:

  • удаляют или срезают торчащие гвозди, прочие мешающие элементы. Особенно часто подобные дефекты обнаруживаются на отечественных изделиях;
  • если паллеты были в употреблении, их очищают. Незначительные загрязнения удаляют шлифмашинкой. При необходимости паллету моют — ничего страшного с ней от этого не случится. После мойки изделие сушат на солнце.

При очистке насухую, дыхательные пути защищают респиратором или хотя бы маской, а глаза — очками. Работы проводят на улице или в проветриваемом помещении. Если изделие заляпано краской, ее удаляют при помощи строительного фена: нагревают, пока она не начинает пузыриться, затем счищают шпателем.

Поддон ошкуривают одним из способов:

Фото 3

  1. вручную: при помощи специальной терки, на которой винтовыми зажимами фиксируется наждачная бумага;
  2. механизированным инструментом: шлифмашинкой или дрелью, вооруженной специальной насадкой.

Если досталась паллета с плохо обработанными досками, то перед ошкуриванием их остругивают ручным или электрическим рубанком. Древесину обрабатывают олифой или иным антисептиком.

Завершающий этап — покрытие грунтовкой и окрашивание.

Тип грунтовки зависит от условий эксплуатации:

  1. мебель располагается на улице (садовый диван на даче либо, например, стеллаж на незастекленном балконе): применяется акриловая грунтовка, обладающая высокой влагостойкостью;
  2. в закрытом помещении: масляная грунтовка.

Соответственно подбирается и краска: в первом случае — фасадная, во втором — для внутренних работ.

По прочности древесины отечественные паллеты не уступают импортным аналогам — они также рассчитаны на нагрузку в 1 т. Просто у европейских, доски лучше оструганы, так что меньше придется возиться с обработкой.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Создание самодельного дивана начинают с разработки схемы, при этом учитываются:

Фото 4

  1. конфигурация. Диваны бывают обычными и угловыми. У последних спинка может быть у обеих частей либо у одной (вторая снабжена только подлокотником). Угловую модель изготавливают цельной или состоящей из двух частей. Из паллет делают и раскладные диваны;
  2. высота сиденья. От этого зависит число используемых паллет: для формирования низкого сиденья их устанавливают друг на друга в два ряда, высокого — в три;
  3. спинка — высота и наклон. Спинки может и не быть — такой диван называют тахтой. Еще изделие отличается от обычного дивана увеличенной шириной и толстым, ровным, удобным для сна матрасом.

Обдумав конструкцию, выполняют чертеж. Проработка в графике не только поможет избежать ошибок и правильно распланировать распил, но и позволит рассчитать количество крепежных элементов. Кроме них понадобятся ролики, если принято решение делать диван мобильным.

Фото 5

Уличные диваны из поддонов

Разборку поддонов производят в таком порядке:

  • между доской и бруском вбивают расклинивающий инструмент, например, мощную стамеску;
  • потянув на себя инструмент, заставляют доску немного отойти от бруска: при этом гвоздь чуть выйдет из него;
  • бьют молотком по доске, чтобы она снова прижалась к бруску: при этом головка гвоздя выступит из древесины;
  • ухватившись за гвоздь гвоздодером или плоскогубцами, извлекают его;
  • вынув весь крепеж, отсоединяют доску.

Далее изготавливают диван из поддонов своими руками:

Фото 6

  1. готовят необходимое число поддонов. Для обычного варианта их требуется 5-6. Несколько больше — для углового дивана;
  2. если мебель состоит не только из цельных паллет, часть их разбирают на отдельные компоненты. Пиломатериалы сортируют по размерам, находящиеся в наилучшем состоянии отбирают для самых ответственных деталей;
  3. изготавливают сиденье. Два поддона укладывают один подле другого, помещая их узкими сторонами, и соединяют накладками и саморезами. Сверху укладывают аналогичный 2-й ряд и прикручивают его к 1-му тем же способом;
  4. изготавливают подлокотники. Каждый представляет собой половину поддона, так что последний требуется распилить. Детали прикручивают к сиденью;
  5. распустив еще один поддон на две половины, получают спинку. Прикручивают ее к сиденью. Для удобства пользования рекомендуется разместить спинку под наклоном;
  6. изготавливают ножки путем подрезания брусков. Прикручивают их к сиденью снизу в углах и посредине.

Каркас дивана готов. Далее переходят к закреплению мягких подушек.

Чтобы сделать мебель менее травмоопасной, на незакрытых подушками углах, прикрепляют пластиковые уголки.

Мягкое сиденье для дивана

Каркас обматывают файбером — толстым нетканым синтетическим материалом. Далее диван обмеряют и по полученным данным подбирают подушки или матрасы. Толщина — от 5 до 50 см, в зависимости от предпочтений.

Фото 7Мягкую часть делают из материалов:

  • листовой латексный поролон (наиболее удобный вариант);
  • дробленый поролон;
  • износостойкий листовой пенополиуретан.

Для обивки используются ткани особых марок, например, жаккард, флок.

Это специальная мебельная материя, обладающая водоотталкивающим эффектом. В оболочку для толстых матрасов вшивают молнию — для тонких ее делают несъемной.

Варианты декорирования

Самодельный диван украшают следующими способами:

  1. устанавливают подсветку. Чрезвычайно эффектный декор: создается иллюзия парения в воздухе. Снизу по периметру дивана крепят отдельные светильники или светодиодные ленты. К источникам света подводят питание, выключатель располагают у дивана, так чтобы им мог воспользоваться сидящий человек;
  2. устраивают полочки для небольших предметов в подлокотниках. Туда можно положить книгу или журнал, пульт от телевизора и т.п.;
  3. устанавливают выдвижные ящики. Последние изготавливают из фанеры размером 38х35 см и высотой 10 см. В каждый поддон, из которых изготовлено сиденье, вставляют по два таких ящика. На лицевую часть прикручивают складную ручку (опускается под собственным весом).

Также для удобства пользования ящики оснащают роликами. Вместо ящиков можно просто организовать полки, зашив просветы между досками фанерой.

Видео по теме

Как сделать диван из паллет своими руками:

Самодельный диван из поддонов обойдется в сущие копейки. При этом пользователь обладает возможностью выбрать удобные для себя размеры, конструкцию и дизайн. Еще важный плюс: все элементы выполнены из натурального древесного массива, тогда как материалом для аналогов заводского изготовления в основном служит ДСП.

]]>
https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/divany-iz-poddonov.html/feed 0
Раскрываем секреты роскошного урожая: правила выращивания сладкого перца в теплице https://masterlandshafta.ru/ozelenenie/perec-bolgarskij-vyrashhivanie-i-uxod-v-teplice.html https://masterlandshafta.ru/ozelenenie/perec-bolgarskij-vyrashhivanie-i-uxod-v-teplice.html#respond Tue, 22 Oct 2019 11:04:48 +0000 https://masterlandshafta.ru/?p=4458 Перец — культура южная, к суровым условиям неприспособленная. Соответственно, от растениевода он требует особого подхода, иначе хорошего урожая не добиться.

Все тонкости взаимоотношений с этим растением освещены в данной статье, тема которой — перец болгарский: выращивание и уход в теплице.

Подбор материалов для посадки

Для выращивания в теплице подходят сорта:

Фото 2

  • партенокарпические: не нуждаются в опылении;
  • компактные, но высокорослые: высадка раскидистых кустов ввиду ограниченности пространства была бы нерациональной;
  • ранние и среднеранние, если теплица неотапливаемая и находится в средней полосе России или севернее;
  • с любым сроком созревания, если отапливаемая.

Высаживают семена до 2-х лет — более старые сильно теряют всхожесть.

Действуют в такой последовательности:

  1. растворив в воде поваренную соль из расчета 40 г на литр, опускают в нее семена. Выждав 10 мин., всплывшие семечки выбрасывают — они негодные, остальные промывают и сушат;
  2. замачивают семена на полчаса в 1%-ном растворе марганцовки. В результате уничтожаются находящиеся на них болезнетворные микроорганизмы;
  3. промыв семена, погружают их в стимулятор роста. Время замачивания зависит от вида стимулятора и указывается в инструкции к нему;
  4. укладывают посевной материал на влажную марлю и такой же накрывают сверху. Здесь семена в течение нескольких суток проклевываются.
Фото 3

Проросшие семена перца

Проросшие семена готовы к высадке в горшочки.

Перец нельзя высаживать рядом с фасолью, кольраби или фенхелем. А вот помидоры, баклажаны, морковь, базилик, лук, кориандр, растения-сидераты — соседи вполне приемлемые.

Требования к теплице

Теплица должна соответствовать следующим критериям:

  • желательно наличие отопления. Перец выращивается при температуре +20 — +270С. В средней полосе случается, что для ее поддержания даже летом теплицу приходится обогревать. Ночью нужна температура +130С;
  • имеются лампы для досвечивания. Требуемая длина светового дня составляет 12 часов. В холодное время года естественного освещения не хватает, потому без досвечивания не обойтись. Используются лампы широкого спектра: натриевые, фитосветодиодные, металлогалогенные, ртутные;
  • грунт — удобренный, нейтральной кислотности. Если до этого на нем выращивались другие пасленовые — томаты или баклажаны, то почву обеззараживают кипятком или раствором марганцовки. Это объясняется тем, что у перца и упомянутых культур общие заболевания;
  • установлены шпалеры высотой в 2 м. Они нужны для подвязывания кустов, достигающих в высоту 1,5-2 м;
  • достаточное количество форточек с одной стороны. К однобокому проветриванию прибегают по причине нетерпимости перца к сквознякам;
  • наличие на полу у входа коврика, пропитанного медным купоросом, хлорированной известью или аммиачной селитрой (профилактика грибковых заболеваний);
  • рекомендуется устройство «теплых» грядок.

Желательно, также, предусмотреть тамбур — во избежание перепадов температур у входа. Само собой разумеется, теплица должна быть чистой, для чего ее перед посадкой растений моют с мылом и обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Фото 4

Выращивание сладкого перца в теплице

Особенности выращивания болгарского перца

Верный выбор семян и по всем правилам организованная теплица — это только стартовые условия. Соблюдение технологии требуется в ходе всего процесса выращивания. Все его этапы стоит рассмотреть подробно.

Посев

Перец высевают в отдельные торфяные горшочки или в общую емкость на расстоянии 5 см один от другого. Ближе нельзя — перец ввиду высокой чувствительности не рекомендуется пикировать. Глубина закладки — 1 см. Если теплица неотапливаемая, к посеву приступают в феврале (средняя полоса).

Фото 5Тогда ростки будут готовы к пересадке в теплицу как раз к устойчивому потеплению: в конце апреля – начале мая. Емкости накрывают стеклом или пленкой.

Поддерживается температурный режим:

  • до появления всходов: +25 – +300С;
  • 1-я неделя после появления всходов: днем — +13- +160С, ночью — +100С;
  • в дальнейшем: днем — +20 – +270С, ночью — +130С.

Влажность поддерживается на уровне:

  • воздух: 60%;
  • почва: 70-75%.

Полив — раз в неделю, переувлажнение крайне нежелательно. После появления всходов стекло снимают. Чтобы побеги привыкали к солнечному свету, их располагают на южной стороне, следя при этом, чтобы не пересыхала почва. Рассаду выращивают в течение 2-х месяцев. О готовности к пересадке в теплицу свидетельствует рост в 25-30 см, наличие 8-12 листиков и 2-х или более соцветий.

За две недели до пересадки приступают к закаливанию.

Высаживание рассады в теплицу

Фото 6Пересадку производят при влажности:

  • воздуха: 80%;
  • почвы: 90%.

Температура почвы — не менее +100С. За сутки до процедуры в грунт вносят удобрение, если это не было сделано раньше: перегной, древесную золу (20 г/м2), селитру, суперфосфат (согласно инструкции).

Последовательность действий:

  1. рассаду в горшочках обильно поливают водой;
  2. в теплице делают череду лунок, соблюдая расстояние между рядами 60-70 см (допускается сокращение до 50 см). Лунки в ряду делают с шагом 25-30 см для низкорослых сортов и 35-40 см — для высокорослых;
  3. в каждую лунку выливают по литру воды. Можно и удобрения вносить прямо в ямки: по пригоршне перегноя и щепотке древесной золы, суперфосфата и других минералов;
  4. извлекают кустик из горшочка вместе с землей, осторожно ее отряхивают, собирают корешки в пучок и прищипывают кончики;
  5. опускают растение в лунку и присыпают землей, слегка ее уплотнив. Перец относится к культурам с корневой шейкой, потому его высаживают на ту же глубину, на какой он рос в горшочке.

Первые 3-5 дней после посадки кусты не поливают.

Наилучшее время для пересадки — вечернее, погода — пасмурная.

Правила ухода

В процессе роста выполняют мероприятия:

  1. поливают через день, подавая 1-2 л воды под каждый куст. В период цветения и плодоношения — дважды в неделю. Требуемая влажность почвы — 80%, воздуха — 65%;
  2. рыхлят почву. Если на это нет времени, грядки мульчируют соломой, опилками или компостом, оставляя вокруг кустиков углубления для полива;
  3. формируют куст. Этим предотвращается загущение, обеспечиваются большие размеры и хорошие вкусовые качества плодов. Коренной бутон удаляют — если только куст не выращивается на семена. Оставляют 2-3 сильных боковых побега, под первым разветвлением удаляют все листики и отростки. Удаляют пасынки, в первую очередь слабые и растущие внутрь куста. Один листочек оставляют: он питает завязь, расположенную ниже. Главные веточки несколько раз прищипывают. Чтобы получить крупные плоды, на одном кусте оставляют 15-25 завязей;
  4. подвязывают;
  5. подкармливают после появления цветков;
  6. по достижении плодами технической зрелости срезают листья — по 2-3 в день.

В целях борьбы с вредителями (тля, клещ, белокрылка, колорадский жук) перец обрабатывают Фитовермом. Гниль и бактериоз лечат опрыскиванием Триходермином или Фитоспорином.

Видео по теме

Как выращивать болгарский перец в теплице:

Выращивание перца может показаться хлопотным делом, но трудолюбивого огородника ждет награда: вкусные, сладкие сочные плоды на столе круглый год. А также дополнительный заработок, ведь такая продукция всегда пользуется спросом, особенно зимой.

]]>
https://masterlandshafta.ru/ozelenenie/perec-bolgarskij-vyrashhivanie-i-uxod-v-teplice.html/feed 0
Рассказываем, как правильно выбрать теплицу из поликарбоната: советы профессионалов и отзывы овощеводов https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/kak-vybrat-teplicu-iz-polikarbonata-sovety.html https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/kak-vybrat-teplicu-iz-polikarbonata-sovety.html#respond Fri, 18 Oct 2019 10:08:16 +0000 https://masterlandshafta.ru/?p=4441 Многие растениеводы вместо самостоятельного возведения теплицы с поликарбонатным покрытием предпочитают покупку готового изделия.

Такие конструкции предлагает целый ряд производителей, но за внешним сходством скрывается множество отличий, влияющих на срок службы и на удобство эксплуатации.

Эти и другие тонкости рассматриваются в данной статье, тема которой — как выбрать теплицу из поликарбоната: советы опытных овощеводов.

Материал для элементов теплицы

У всех покупных теплиц каркас металлический. Используется прокат двух видов: уголок и профилированная труба.

Уголок

Профиль обладает преимуществами:

Фото 2

  • низкая стоимость;
  • удобство транспортировки: у каркаса небольшой вес и в сложенном виде он занимает мало места;
  • часто предусмотрено болтовое крепление, так что со сборкой справится любой пользователь.

Недостатки:

  • низкая прочность: чтобы сооружение могло выдержать вес снега, рекомендуется усиливать каркас специальными элементами (также изготавливаются производителем), но в таком виде он по стоимости догоняет аналог из профильной трубы;
  • неустойчивость, обусловленная малым весом: рекомендуется крепить к фундаменту или раме из бруса сечением 8х8 см;
  • большое количество подделок.

Профилированная труба квадратного сечения со стороной 20 или 25 мм

Фото 3Такой каркас прочен и тяжел, потому его не нужно усиливать и можно устанавливать без фундамента. Подделывать его невыгодно.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • сложность доставки (объясняется большим весом и объемом);
  • предусмотрено сварное соединение, так что для сборки приходится нанимать сварщика.

Покрытие

Металлопрокат защищают от коррозии двумя способами:

  1. окрашивание. Применяют масляную краску либо грунтовку. Каркас стоит дешевле, но раз в 2 года его придется подкрашивать;
  2. покрытие цинком. Стойкая защита, уход не требуется. Но в ценовом плане дороже и есть не у всех производителей.
Опытные пользователи советуют приобретать теплицу из оцинкованной профилированной трубы.

Конструкция каркаса

Каркасы отличаются шагом между элементами, есть два вида:

  1. 1 м. Это стандартный вариант.
  2. 65 см. Усиленный каркас. Стоит дороже обычного, но значительно превосходит его по прочности и гарантированно выдержит любые нагрузки.

Важный момент — конструкция торцевых элементов, бывают такие разновидности:

  • в одном торце имеются дверь и форточка, второй — глухой. Такие модели хоть и редко, но встречаются. Они крайне непрактичны: помещение невозможно проветрить и в жару растения рискуют погибнуть;
  • в одном торце дверь, в другом — форточка. Такая теплица хорошо проветривается, но иметь вход только с одной стороны неудобно, особенно при большой длине;
  • двери и форточки есть с обеих сторон. Это наиболее удобный вариант.

Лучше всего, по мнению бывалых растениеводов, когда производитель предлагает возможность выбора конструкции торцевых элементов.

Рекомендуется обратить внимание на возможность установки боковых форточек. Она предусмотрена далеко не у всех производителей, между тем, с такими форточками намного проще поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.

Форма

По форме различают следующие виды покупных теплиц:

Фото 4

  • арочная. Это самый распространенный вариант;
  • каплевидная. Арки здесь — стрельчатые: у них есть острая вершина, как у церковного купола. Такие теплицы есть не у всех производителей. В сравнении с арочными, на них накапливается меньше снега, потому их можно рекомендовать жителям районов со снежными зимами;
  • «домик». Традиционная форма с прямыми стенами и двускатной крышей. Такие теплицы сегодня выпускают крайне редко. Они стоят дороже «криволинейных», но имеют больший внутренний объем при тех же габаритах.

Как показал опыт, арочная и каплевидная теплицы вполне удобны.

Размеры

Для теплиц заводского изготовления приняты стандартные размеры.

 Форма теплицы Ширина, в метрах Высота, в метрах Длина, в метрах
Арочные 3 2 4
6
8
10
Каплевидные 2,5-2,6 2,4-2,5 4
6
8
10

Большинство пользователей считает ширину в 3 м оптимальной. Такая теплица подходит для любых видов растений, при этом выращивать их удобно, поскольку не требуется экономить на ширине проходов.

Фото 5

Каплевидная теплица

Теплицы шириной 2 м рационально применять только в стесненных условиях. Но в продаже они встречаются редко.

Многие огородники более практичным считают приобретение двух теплиц длиной до 6 м, чем одной большой. Во втором случае доступно меньше вариантов размещения.

Какой поликарбонат выбрать?

Важно знать, что некоторые производители продают только каркас. Потому сравнивая цены или готовясь оформить заказ, следует уточнить, идет ли речь об изделии с покрытием или без.

По происхождению, поликарбонат можно разделить на три категории:

Фото 6

  1. компания-изготовитель теплицы, пластик производит тоже сама. При таких условиях поликарбонат, как правило, оказывается довольно качественным;
  2. применяется поликарбонат от сторонних производителей, но не случайных. Изготовитель теплиц работает с ними на постоянной основе и даже может состоять в числе официальных дилеров. Это также вполне приемлемый вариант;
  3. покрытие закупается на оптовых рынках. Чаще всего так делают мелкие производители. В этом случае велика вероятность нарваться на низкокачественный материал.

Вывод: целесообразнее работать с крупными производителями теплиц. Если есть сомнения, необходимо попросить предъявить сертификат на поликарбонат. Большинство производителей устанавливает на теплицы поликарбонат толщиной 4 мм.

Лишь некоторые компании предоставляют покупателю возможность выбирать данный параметр. Стоит поискать их, если хочется получить более прочную обшивку. Но не следует и переусердствовать: с увеличением толщины уменьшается светопропускная способность.

Значение имеет и то, как производитель крепит пластик к каркасу, есть два способа:

Фото 7

  1. саморезами. Этот вариант практикуется на большинстве заводов;
  2. оцинкованной лентой. К этому способу прибегают лишь некоторые производители, и он подходит только для арочных теплиц. Лента перекидывается через всю теплицу от края до края поверх покрытия и стягивается.

По сравнению с креплением на саморезы, лента имеет два преимущества:

  • высокие прочность и надежность;
  • исключаются повреждения пластика, как это случается в зоне установки самореза.
Лучше обходить стороной поликарбонат с маркировкой «эконом». Он дешев, но это объясняется весьма низким качеством — панели изготовлены из вторичного сырья.

Прочее

Перед покупкой следует обратить внимание на:

  1. условия доставки. Если ее приходится обеспечивать своими силами, это менее удобно и обойдется дороже;
  2. хранение. Зимой теплицы покупать выгоднее — цены ниже. Очень удобно, если продавец берется бесплатно подержать изделие у себя до начала сезона;
  3. гарантия. Предоставляется на срок от 2 до 5 лет.

Рекомендуется уточнить условия гарантии.

Видео по теме

Советы профессионала, как выбрать теплицу:

Теплица — довольно примитивное изделие и кому-то может показаться, что можно без опасений брать первую попавшуюся. На деле же, как было показано, существует ряд нюансов и если оставить их без внимания, вместо надежной и долговечной конструкции можно найти немало проблем на свою голову.

Если кратко, рекомендуется не экономить и приобретать теплицу из квадратной оцинкованной трубы известной торговой марки.

]]>
https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/kak-vybrat-teplicu-iz-polikarbonata-sovety.html/feed 0
Организация обогрева теплицы своими руками: обзор самых лучших проектов самодельного отполения https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/obogrev-teplicy-svoimi-rukami-samye-luchshie.html https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/obogrev-teplicy-svoimi-rukami-samye-luchshie.html#respond Fri, 18 Oct 2019 09:34:06 +0000 https://masterlandshafta.ru/?p=4426 В холодное время года комфортный микроклимат в теплице обеспечивают разными методами. Все они отличаются как способом передачи тепла, так и применяемым энергоносителем.

Наиболее эффективные описаны в данной статье, тема которой — обогрев теплицы своими руками: самые лучшие проекты.

Способы отопления

По типу энергоносителя тепличный обогрев разделяется на виды:

Фото 2

  1. твердотопливный;
  2. электрический;
  3. газовый.

По способу передачи тепла выделяют:

  1. воздушное отопление;
  2. водяное.
Жидкотопливные установки не применяются из-за токсичности выхлопа.

Печное

Далее рассматриваются разновидности обогрева, применяемые чаще всего.

Печным называют твердотопливное отопление — при помощи печи или котла, достоинства у него такие:

Фото 3

  • автономность. Функциональность теплогенератора не зависит от работы какой-либо централизованной сети;
  • низкая стоимость топлива. В загородной местности, особенно вблизи леса, оно вообще может оказаться бесплатным;
  • простая реализация. Для работы печи необходим лишь запас топлива. Не требуется ни доступа к той или иной сети, ни разрешения контролирующих органов. Это делает печное отопление пригодным для полевых условий.

Недостатки тоже есть, и значимые:

  1. система нуждается в обслуживании: требуется подкладывать топливо каждые 4 часа;
  2. необходимо организовать доставку топлива и выделить место для его складирования;
  3. нужен дымоход, периодически его требуется очищать от сажи.

Есть установки, работающие на одной закладке топлива дольше — от 8 часов до нескольких суток (печи длительного горения):

  • пиролизные;
  • верхнего горения;
  • с принудительной подачей воздуха (работают в режиме старт — стоп);
  • пеллетные.
Фото 4

Печь Булерьян

Но они нуждаются в подключении к электричеству, кроме некоторых дровяных печей верхнего горения. Часто к печам длительного горения относят и установки типа «Булерьяна», предназначенные для эксплуатации в режиме тления.

Они действительно работают дольше обычных, но с очень низкими КПД и теплоотдачей. При этом в дымоходе обильно образуется сверхтоксичный конденсат. Это вариант для небольших помещений без подключения к электричеству, например, бытовки строителей.

Максимальное усвоение тепла наблюдается при размещении печи в самой теплице, но у такого способа есть недостатки:

  1. вместе с топливом можно занести в помещение вредных насекомых или болезнетворные бактерии;
  2. требуется организовать производительную вентиляцию, что приводит к появлению сквозняков;
  3. приходится часто открывать дверь в теплицу, чтобы подложить топливо. Это также приводит к появлению сквозняков.

Чаще всего применяется металлическая печь. Ее стенки сильно нагреваются, становясь источником жесткого ИК-излучения и вызывая перегрев прилегающей зоны.

Чтобы избежать этого, в нескольких см от печи устанавливают кирпичный экран с отверстиями в нижней части. Получается конвектор: воздух в промежутке между печью и экраном нагревается и устремляется вверх, а холодный подсасывается через отверстия. Теплогенератор размещают и в тамбуре. Используется печь-конвектор: ее топка окружена вертикальными трубами. К ним подсоединяют воздуховод, ведущий в теплицу.

Правильнее вывести топку сквозь стену в тамбур подобно тому, как это делают с печами в парилках бань.

Водяное

Фото 5Бытует мнение, что система отопления должна непременно работать на жидкостном теплоносителе — воде или антифризе.

На деле это необходимо только для передачи тепла на большие расстояния, когда имеют место значительные теплопотери: объемная теплоемкость у воды почти в 4 тыс. раз больше, чем у воздуха.

Так что водяное отопление есть смысл монтировать только в случае, если теплогенератор установлен на удалении, например, в доме.

Если же установка имеется непосредственно в теплице, правильнее применить воздушное отопление (печь-конвектор), его преимущества перед водяным:

  • простота системы: не нужны расширительный бачок, группа безопасности, циркуляционный насос;
  • низкая стоимость: дешевые жестяные или фанерные воздуховоды с заслонками вместо дорогих труб и вентилей;
  • исключение возможности протечек и замерзания теплоносителя;
  • отсутствие коррозии материалов.

Фото 6

Теплогенератором в системе водяного отопления выступает котел — печь с теплообменником. В небольшой теплице радиаторы устанавливать необязательно — достаточно проложить по периметру трубу диаметром 50 мм или более.

Самые практичные системы отопления с циркуляционным насосом. Но если подключение к электричеству отсутствует, обеспечивают естественную циркуляцию теплоносителя: к выходному патрубку теплообменника подключают вертикальный участок (разгонный коллектор) и далее через несколько метров — опуск вниз; применяют трубы большего диаметра; укладывают их с увеличенным уклоном.

Электрическое

Электрическое отопление стоит дороже твердотопливного, но оно удобнее:

Фото 7

  • не нужен дымоход;
  • работает без участия человека;
  • не требуется приток свежего воздуха;
  • возможна полная автоматизация;
  • нет открытого огня, а значит меньше риск возгорания;
  • не нужно хранить и доставлять топливо.

Правда, если в регионе часты перебои с энергоснабжением, полагаться на один только этот вид отопления не стоит.

Еще нюанс — ограничение на мощность электроприемников. На одно хозяйство выделяют не более 7 кВт.

Применяют следующие виды электрических отопительных приборов:

  1. воздушные: масляные радиаторы, конвекторы либо системы с принудительной подачей воздуха — тепловентиляторы и тепловые пушки (тот же тепловентилятор, только более мощный);
  2. водяные: ТЭНовые, индукционные и электродные котлы;
  3. ИК-обогреватели. Отличаются от прочих тем, что греют не воздух, а непосредственно объекты. Этим достигается снижение затрат электричества на 30%;
  4. нагревательные кабели. Закладывают в грунт по аналогии с системами «теплый пол».
Вместо дорогого покупного котла некоторые применяют самодельный: емкость с врезанным в нее ТЭНом.

Теплоизоляция изнутри

Важно не только обеспечить обогрев теплицы, но и минимизировать теплопотери. Иначе расходы на отопление не окупятся даже при самом большом урожае.

Вот как утепляют конструкцию:

  1. цоколь. Обшивают изнутри пенопластом, поверх крепят сотовый поликарбонат — защита от механических повреждений. Поликарбонат полезно оклеить фольгой — для отражения ИК-лучей;
  2. каркасная (светопропускающая) часть. Утепляется путем установки второго слоя прозрачного покрытия — стекла, пленки или поликарбоната. Второй слой прикручивается к внутренней стороне каркаса.

Из всех покрытий поликарбонат является наиболее теплым материалом. Дополнительное утепление состоит в оклеивании каркасной части изнутри пузырьковой пленкой. Она является теплоизолятором благодаря тому, что содержит в своих капсулах воздух.

Существует т.н. термосная пленка, предназначенная для заклеивания окон на зиму. Не рекомендуется ее использовать в теплице, поскольку этот материал не пропускает необходимое растениям ультрафиолетовое излучение.

Видео по теме

О лучших проектах отопления теплиц (в том числе и из поликарбоната) в видео:

Нельзя однозначно сказать, какой способ обогрева теплицы лучше. Все зависит от конкретных условий и от доступности того или иного вида топлива. Потому перед тем как сделать окончательный выбор, рекомендуется обдумать и просчитать несколько вариантов.

]]>
https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/obogrev-teplicy-svoimi-rukami-samye-luchshie.html/feed 0
Быстро и недорого: делаем парник из поликарбоната своими руками https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/parnik-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/parnik-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html#respond Thu, 17 Oct 2019 08:19:51 +0000 https://masterlandshafta.ru/?p=4404 Поликарбонат — прозрачная разновидность пластмассы, специально созданная для изготовления теплиц и парников.

Этот материал гибкий, легкий и, в отличие от стекла, не растрескивающийся при ударах.

Далее пойдет речь о том, как построить парник из поликарбоната своими руками.

Определение размера каркаса

Парником называют укрытие небольших размеров. Если теплица представляет собой павильон, куда огородник может зайти через дверь, в случае с парником доступ к растениям получают путем снятия укрывного материала.

Соответственно, размеры у сооружения примерно следующие:

Фото 2

  • ширина: до 2 м;
  • высота: 0,2 – 0,5 м;
  • длина: во всю грядку.

Другое отличие от теплицы — временный характер использования. В большинстве случаев парник устанавливают до устойчивого тепла, в основном для выращивания рассады. Несмотря на скромные размеры, организовать отопление в парнике вполне возможно. Применяют не традиционный подогрев, а т.н. биологический.

Действуют в таком порядке:

  • на месте грядки в направлении «восток — запад» роют траншею глубиной 70 см;
  • в траншею слоем толщиной в 50 см засыпают навоз, нагретый при помощи раскаленных кирпичей;
  • сверху насыпают почву;
  • устанавливают парник;
  • высаживают семена.

Гниющий навоз на 2 месяца станет источником тепла. В самом простом виде парник делают так: со всех сторон грядку обносят «стенами» из бревен и земли, сверху укладывают листы сотового поликарбоната. Южную «стену» делают чуть ниже, чтобы лучи солнца падали на поликарбонат перпендикулярно.

Фото 4

Парник “бабочка”из поликарбоната

На ночь парник накрывают соломенными матами. Более сложный, но зато многоразовый вариант — изготовление парника в виде каркаса с крышками, обшитого поликарбонатом.

С целью минимизации отходов рекомендуется длину парника принимать кратной ширине листа поликарбоната, составляющей 2,1 м. Длина листа составляет 6 или 12 м.

Чертеж парника

Прежде чем взяться за изготовление каркасного парника, его следует прорисовать. Это поможет подсчитать количество материалов.

Начинают проектирование с выбора конструкции, есть несколько вариантов:

Фото 4

  1. «бельгийский». Бесхитростный вариант, самый простой в изготовлении. Представляет собой короб с односкатной крышей. Устанавливается в направлении «восток — запад»;
  2. «бабочка». Выглядит так же, как «домик», но скат поднимается вместе со стенкой. Этим облегчен доступ во внутреннее пространство. По устройству несколько сложнее «домика»: из-за большого веса откидной части (скат плюс стенка) требуются прочные и надежные фиксаторы. Строят и арочные «бабочки» — это возможно благодаря гибкости поликарбоната. Полукруглые дуги каркаса делают из пластиковой трубы либо стальной профилированной;
  3. «домик». Тоже короб, но крыша — двускатная. Каждый скат открывается по отдельности. При большой ширине удобнее «бельгийского», при этом в изготовлении практически также прост. Этот и последующие парники устанавливаются в направлении «север — юг»;
  4. «хлебница» или «улитка». Первое название данной конструкции подходит больше. Парник действительно похож на хлебницу: арочный каркас, крышка не откидывается, а отъезжает по направляющим за вторую крышку. Преимущество — ветер не воздействует на подвижную часть конструкции. Но сооружение сложно в изготовлении: направляющие необходимо выполнить с большой точностью. Обе крышки одновременно открыть невозможно.

Также делают большие постоянные арочные парники с размерами, позволяющими пользователю войти внутрь. Материал для дуг каркаса — полимерная труба. Согнув, ее надевают обоими концами на вбитые в землю штыри. Несмотря на относительно большие габариты, такое сооружение сложно назвать теплицей, поскольку в нем нельзя разместить освещение, отопление и прочее оборудование. Пластиковый каркас не отличается особой прочностью.

Выбор места для парника

Определившись с размерами парника, следует подобрать для него подходящее место, оно должно удовлетворять такими критериям:

Фото 5

  1. освещенность. Участки, большую продолжительность дня пребывающие в тени, по понятным причинам не подходят;
  2. защита со стороны преобладающего направления ветра. На продуваемой площадке, особенно северным ветром, обеспечить надлежащий микроклимат в парнике невозможно;
  3. отсутствие сквозняка. Неопытные растениеводы устанавливают иногда парник между двумя постройками. В результате он оказывается словно в аэродинамической трубе и тепло опять-таки выдувается ветром;
  4. отсутствие подтоплений. Укрытие располагают на возвышенности, где во время дождей грунт размокает не сильно. В противном случае внутри будет чрезмерная сырость, а конструкция потеряет устойчивость.
Желательно выбирать место поближе к водопроводу, чтобы легче было организовать полив.

Фундамент

В отличие от теплицы, полноценный фундамент парнику не требуется, причины две:

  1. небольшой вес;
  2. эксплуатация только в теплое время года.

Применяют основание из бруса сечением 100х100 мм, заглубленное в грунт, соблюдают условия:

  • древесину защищают от гниения двукратной обработкой антисептиком;
  • конструкцию гидроизолируют путем обмазывания битумной мастикой либо завернув в рубероид или иной рулонный материал;
  • элементы фундамента укладывают на дренажную песчано-щебеночную подушку, хорошо утрамбованную. Она, в отличие от почвы, не задерживает влагу, потому подошва основания остается относительно сухой.

Арочный парник из полимерных труб, надетых на вбитые в землю штыри, заглубленным основанием не оснащают. Применяют лишь балласт — уложенную на грунт раму из толстой доски, к которой дуги крепятся саморезами или хомутами.

После сборки основания из бруса или рамы из досок, рекомендуется проверить изделие на «прямоугольность» путем сравнения длин диагоналей. Если они не одинаковые, значит, имеет место перекос, то есть углы не равны 90 градусам.

Сборка и установка каркаса

Для изготовления каркаса используются следующие материалы:

Фото 6

  1. деревянные доски или бруски: обязательна предварительная пропитка биозащитой;
  2. металлопрофиль: уголки, швеллера;
  3. стальные профилированные трубы: более прочный вариант;
  4. полимерные трубы.

Каркас удобно собирать порамно:

  • на земле соединяют несколько элементов, затем конструкцию устанавливают на место и прикрепляют к основанию;
  • собирают на земле 2-ю раму;
  • устанавливают 2-ю раму на основание, прикрепляют ее к нему и затем обвязкой соединяют с 1-й рамой;
  • аналогично устанавливают все последующие части каркаса.

Элементы устанавливают строго вертикально, это контролируется отвесом.

Фото 7Используют следующие способы соединения:

  1. пиломатериалов: гвозди, саморезы, соединение напрямую или посредством уголков и накладок;
  2. металлических прогонов: сваркой или болтовым соединением. У второго есть важные преимущества: собрать каркас может человек без специальных навыков, и парник можно разобрать на зиму (весьма актуально, если учесть временный характер использования);
  3. полимерные трубы: саморезы либо сварка, в том числе с применением соединительных деталей (отводы, тройники, крестовины). Для сварки используется специальный нагреватель, в обиходе именуемый «утюгом» либо «паяльником».
Каркасы крупных парников усиливают в углах подкосами.

Крепление поликарбоната

Для обшивки парников применяют поликарбонат:

Фото 8

  • сотовый. Содержит внутри воздушную прослойку и потому лучше монолитного сберегает тепло;
  • прозрачный. Тонированные версии сокращают световой поток на 20% и искажают солнечный спектр;
  • с односторонней защитой от ультрафиолета. Покупка материала с двусторонней защитой, предназначенного для устройства заборов шумозащитных барьеров вдоль дорог, нерациональна из-за дороговизны. А поликарбонат совсем без защиты, предназначенный для внутреннего применения, за пару лет растрескается.

Есть два способа крепления пластиковых листов:

  1. саморезами (точечное крепление);
  2. оцинкованной лентой (только для неподвижных арочных конструкций).

Лента предпочтительнее, поскольку при ее использовании не нарушается целостность поликарбоната. Но на парниках с открывающимися крышками («бабочка», «хлебница») ее применить нельзя. Потому на большинстве укрытий обшивку крепят саморезами.

Стык двух листов оформляют при помощи Н-образного профиля. Если важно, чтобы парник не протекал, приобретают профиль с резиновыми уплотнителями. Поликарбонату присущ высокий коэффициент теплового расширения.

Требуется обеспечить материалу возможность свободно меняться в размерах, для этого:

  • отверстие под саморез высверливают диаметром на 1-2 мм большим, чем резьба метиза;
  • крепеж закручивают не туго;
  • в соединительный профиль листы закладывают так, чтобы между кромкой и перемычкой оставался зазор в 3 мм.

Чтобы в увеличенное отверстие не затекала вода, под шляпку самореза подкладывают термошайбу.

Ребра жесткости ориентируют вертикально, чтобы из панелей вытекал конденсат. Торцы заклеивают лентами и закрывают заглушками: направленные вверх — сплошными (герметичными), вниз — перфорированными.

Видео по теме

Пошаговая инструкция, как построить теплицу из поликарбоната своими руками, в видео:

Простой парничок с обшивкой из поликарбоната можно собрать за полдня. А прослужит он, в отличие от пленочного, не один и не два сезона, а много лет. И растениям будет под ним комфортнее, поскольку прозрачный пластик лучше пропускает свет.

]]>
https://masterlandshafta.ru/proekty-landshafta/parnik-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html/feed 0