Быстро и недорого: делаем парник из поликарбоната своими руками

Поликарбонат — прозрачная разновидность пластмассы, специально созданная для изготовления теплиц и парников.

Этот материал гибкий, легкий и, в отличие от стекла, не растрескивающийся при ударах.

Далее пойдет речь о том, как построить парник из поликарбоната своими руками.

Определение размера каркаса

Парником называют укрытие небольших размеров. Если теплица представляет собой павильон, куда огородник может зайти через дверь, в случае с парником доступ к растениям получают путем снятия укрывного материала.

Соответственно, размеры у сооружения примерно следующие:

• ширина: до 2 м;
• высота: 0,2 – 0,5 м;
• длина: во всю грядку.

Другое отличие от теплицы — временный характер использования. В большинстве случаев парник устанавливают до устойчивого тепла, в основном для выращивания рассады. Несмотря на скромные размеры, организовать отопление в парнике вполне возможно. Применяют не традиционный подогрев, а т.н. биологический.

Действуют в таком порядке:

• на месте грядки в направлении «восток — запад» роют траншею глубиной 70 см;
• в траншею слоем толщиной в 50 см засыпают навоз, нагретый при помощи раскаленных кирпичей;
• сверху насыпают почву;
• устанавливают парник;
• высаживают семена.

Гниющий навоз на 2 месяца станет источником тепла. В самом простом виде парник делают так: со всех сторон грядку обносят «стенами» из бревен и земли, сверху укладывают листы сотового поликарбоната. Южную «стену» делают чуть ниже, чтобы лучи солнца падали на поликарбонат перпендикулярно.

На ночь парник накрывают соломенными матами. Более сложный, но зато многоразовый вариант — изготовление парника в виде каркаса с крышками, обшитого поликарбонатом.

Чертеж парника

Прежде чем взяться за изготовление каркасного парника, его следует прорисовать. Это поможет подсчитать количество материалов.

Начинают проектирование с выбора конструкции, есть несколько вариантов:

1. «бельгийский». Бесхитростный вариант, самый простой в изготовлении. Представляет собой короб с односкатной крышей. Устанавливается в направлении «восток — запад»;
2. «бабочка». Выглядит так же, как «домик», но скат поднимается вместе со стенкой. Этим облегчен доступ во внутреннее пространство. По устройству несколько сложнее «домика»: из-за большого веса откидной части (скат плюс стенка) требуются прочные и надежные фиксаторы. Строят и арочные «бабочки» — это возможно благодаря гибкости поликарбоната. Полукруглые дуги каркаса делают из пластиковой трубы либо стальной профилированной;
3. «домик». Тоже короб, но крыша — двускатная. Каждый скат открывается по отдельности. При большой ширине удобнее «бельгийского», при этом в изготовлении практически также прост. Этот и последующие парники устанавливаются в направлении «север — юг»;
4. «хлебница» или «улитка». Первое название данной конструкции подходит больше. Парник действительно похож на хлебницу: арочный каркас, крышка не откидывается, а отъезжает по направляющим за вторую крышку. Преимущество — ветер не воздействует на подвижную часть конструкции. Но сооружение сложно в изготовлении: направляющие необходимо выполнить с большой точностью. Обе крышки одновременно открыть невозможно.

Также делают большие постоянные арочные парники с размерами, позволяющими пользователю войти внутрь. Материал для дуг каркаса — полимерная труба. Согнув, ее надевают обоими концами на вбитые в землю штыри. Несмотря на относительно большие габариты, такое сооружение сложно назвать теплицей, поскольку в нем нельзя разместить освещение, отопление и прочее оборудование. Пластиковый каркас не отличается особой прочностью.

Выбор места для парника

Определившись с размерами парника, следует подобрать для него подходящее место, оно должно удовлетворять такими критериям:

1. освещенность. Участки, большую продолжительность дня пребывающие в тени, по понятным причинам не подходят;
2. защита со стороны преобладающего направления ветра. На продуваемой площадке, особенно северным ветром, обеспечить надлежащий микроклимат в парнике невозможно;
3. отсутствие сквозняка. Неопытные растениеводы устанавливают иногда парник между двумя постройками. В результате он оказывается словно в аэродинамической трубе и тепло опять-таки выдувается ветром;
4. отсутствие подтоплений. Укрытие располагают на возвышенности, где во время дождей грунт размокает не сильно. В противном случае внутри будет чрезмерная сырость, а конструкция потеряет устойчивость.

Фундамент

В отличие от теплицы, полноценный фундамент парнику не требуется, причины две:

1. небольшой вес;
2. эксплуатация только в теплое время года.

Применяют основание из бруса сечением 100х100 мм, заглубленное в грунт, соблюдают условия:

• древесину защищают от гниения двукратной обработкой антисептиком;
• конструкцию гидроизолируют путем обмазывания битумной мастикой либо завернув в рубероид или иной рулонный материал;
• элементы фундамента укладывают на дренажную песчано-щебеночную подушку, хорошо утрамбованную. Она, в отличие от почвы, не задерживает влагу, потому подошва основания остается относительно сухой.

Арочный парник из полимерных труб, надетых на вбитые в землю штыри, заглубленным основанием не оснащают. Применяют лишь балласт — уложенную на грунт раму из толстой доски, к которой дуги крепятся саморезами или хомутами.

После сборки основания из бруса или рамы из досок, рекомендуется проверить изделие на «прямоугольность» путем сравнения длин диагоналей. Если они не одинаковые, значит, имеет место перекос, то есть углы не равны 90 градусам.

Сборка и установка каркаса

Для изготовления каркаса используются следующие материалы:

1. деревянные доски или бруски: обязательна предварительная пропитка биозащитой;
2. металлопрофиль: уголки, швеллера;
3. стальные профилированные трубы: более прочный вариант;
4. полимерные трубы.

Каркас удобно собирать порамно:

• на земле соединяют несколько элементов, затем конструкцию устанавливают на место и прикрепляют к основанию;
• собирают на земле 2-ю раму;
• устанавливают 2-ю раму на основание, прикрепляют ее к нему и затем обвязкой соединяют с 1-й рамой;
• аналогично устанавливают все последующие части каркаса.

Элементы устанавливают строго вертикально, это контролируется отвесом.

Используют следующие способы соединения:

1. пиломатериалов: гвозди, саморезы, соединение напрямую или посредством уголков и накладок;
2. металлических прогонов: сваркой или болтовым соединением. У второго есть важные преимущества: собрать каркас может человек без специальных навыков, и парник можно разобрать на зиму (весьма актуально, если учесть временный характер использования);
3. полимерные трубы: саморезы либо сварка, в том числе с применением соединительных деталей (отводы, тройники, крестовины). Для сварки используется специальный нагреватель, в обиходе именуемый «утюгом» либо «паяльником».

Крепление поликарбоната

Для обшивки парников применяют поликарбонат:

• сотовый. Содержит внутри воздушную прослойку и потому лучше монолитного сберегает тепло;
• прозрачный. Тонированные версии сокращают световой поток на 20% и искажают солнечный спектр;
• с односторонней защитой от ультрафиолета. Покупка материала с двусторонней защитой, предназначенного для устройства заборов шумозащитных барьеров вдоль дорог, нерациональна из-за дороговизны. А поликарбонат совсем без защиты, предназначенный для внутреннего применения, за пару лет растрескается.

Есть два способа крепления пластиковых листов:

1. саморезами (точечное крепление);
2. оцинкованной лентой (только для неподвижных арочных конструкций).

Лента предпочтительнее, поскольку при ее использовании не нарушается целостность поликарбоната. Но на парниках с открывающимися крышками («бабочка», «хлебница») ее применить нельзя. Потому на большинстве укрытий обшивку крепят саморезами.

Стык двух листов оформляют при помощи Н-образного профиля. Если важно, чтобы парник не протекал, приобретают профиль с резиновыми уплотнителями. Поликарбонату присущ высокий коэффициент теплового расширения.

Требуется обеспечить материалу возможность свободно меняться в размерах, для этого:

• отверстие под саморез высверливают диаметром на 1-2 мм большим, чем резьба метиза;
• крепеж закручивают не туго;
• в соединительный профиль листы закладывают так, чтобы между кромкой и перемычкой оставался зазор в 3 мм.

Чтобы в увеличенное отверстие не затекала вода, под шляпку самореза подкладывают термошайбу.

Ребра жесткости ориентируют вертикально, чтобы из панелей вытекал конденсат. Торцы заклеивают лентами и закрывают заглушками: направленные вверх — сплошными (герметичными), вниз — перфорированными.

Видео по теме

Пошаговая инструкция, как построить теплицу из поликарбоната своими руками, в видео:

Простой парничок с обшивкой из поликарбоната можно собрать за полдня. А прослужит он, в отличие от пленочного, не один и не два сезона, а много лет. И растениям будет под ним комфортнее, поскольку прозрачный пластик лучше пропускает свет.