Делаем теплицу из пластиковых труб: пошаговая инструкция по сборке своими руками

Теплица представляет собой небольшую постройку каркасного типа. Для строительства таких объектов наряду с традиционными деревом и металлопрокатом, подходят трубы из пластмассы.

Материал обладает рядом преимуществ и сооружения из него часто можно видеть на участках. Ниже рассказывается о том, как строится теплица своими руками из пластиковых труб.

Преимущества пластиковых труб

Сильными сторонами материала являются:

1. химическая инертность и биологическая устойчивость. В противоположность пластику металл без специальной обработки ржавеет, древесина — гниет;
2. малый вес. Материал легко доставить на участок. Также просто манипулировать готовой теплицей: поворачивать ее и переносить на другое место;
3. легкость в обработке. Пластик легко режется и сверлится ручным инструментом. Полипропилен и некоторые другие разновидности поддаются термосварке, не требующей от мастера, в отличие от электросварки металлов, высокой квалификации;
4. гибкость. Это качество позволяет строить из пластиковых труб арочные конструкции. То есть и крыша, и стенки делаются из одного отрезка трубы, соединительные элементы не требуются;
5. низкая стоимость.

Недостатки материала:

• низкая прочность: крупную теплицу с тяжелым стеклянным покрытием, даже однослойным, построить из пластика нельзя;
• ограниченный срок службы: на открытой площадке составляет 20 лет.

Формы теплиц

Теплица может иметь следующую конфигурацию:

1. с вертикальными стенками и двускатной крышей;
2. с вертикальными стенками и односкатной крышей. В основном так возводят теплицы, пристроенные к дому;
3. арочные. Выгнутая дугой труба, по сравнению с прямой выдерживает намного большие нагрузки. Потому для небольшой теплицы форма арки — наиболее выгодная.

Редкие любители нестандартных решений строят теплицы в виде шатра или купола.

Материал для покрытия

Самый прозрачный материал — стекло, но для данной теплицы он не подходит ввиду своего большого веса. Вместо него, применяют более легкие полимерные материалы. Есть два вида: полиэтилен и поликарбонат.

Полиэтилен

Наиболее дешевый вариант, но годится только для весенне-летних теплиц. Зимой он не обеспечит достаточной теплоизоляции и растянется, а может и порвется, под весом снега.

Рекомендуется применять армированный полиэтилен как более прочный. При достаточной толщине он способен выдержать даже град. Наряду с полиэтиленовыми, используют специальные укрывные пленки: лутрасил, агроспан, агротекс.

Это нетканые материалы из полимерных волокон, отличающиеся повышенной прочностью. К примеру, лутрасил изготавливают из волокон полипропилена.

Поликарбонат

Из поликарбоната изготавливают панели довольно прочные, но гибкие, что позволяет создавать арочные конструкции. Этот материал дороже пленки, но он более долговечный: служит до 12-ти лет, тогда как пленка — лишь несколько сезонов.

Для покрытия теплиц используют сотовый поликарбонат (еще бывает монолитный): панель состоит из двух листов с ребрами жесткости между собой. Этот вариант превосходит монолитный в прочности и термическом сопротивлении: воздушные камеры служат теплоизолятором.

Выбирают сотовый поликарбонат по следующим критериям:

1. толщина. Для летних теплиц — 6 или 8 мм, для круглогодичных — 10 мм. Применять более толстый нецелесообразно — он пропускает мало света. От толщины зависит и минимальный радиус сгиба. Этот параметр должен соответствовать радиусу арки теплицы;
2. защита от УФ-излучения. Применяют листы с защитной пленкой на одной стороне. Материал без защиты под солнечными лучами разрушится в течение года;
3. цвет. Окрашенные виды пропускают меньше света и только часть солнечного спектра (растениям требуется почти весь), потому применяют бесцветный поликарбонат.

Выбор места

К участку для строительства теплицы предъявляются следующие требования:

1. сухость. Не подходят подтопляемые весной территории и те, где в дождь застаивается вода;
2. отсутствие тени от строений или деревьев;
3. наличие защиты от ветра, отсутствие сквозняков.

Теплицу из соображений наилучшей освещенности располагают вдоль направления «север — юг».

Фундамент

Летние теплицы строят без фундамента. Но подобному строению требуется основание в виде уложенной на грунт деревянной рамы из досок сечением 6х2 см.

Короб, охватывающий теплицу по периметру, служит балластом: к нему крепятся дуги каркаса. Также эта конструкция предотвращает поступление холодного воздуха под нижний край покрытия.

Основание делают и из бруса сечением 10х10 см. На половину сечения его утапливают в грунт, предварительно устроив в траншее песчаную утрамбованную подушку толщиной 10 см.

Чтобы предотвратить гниение древесины, раму из бруса перед установкой обматывают рубероидом. И надземную, и заглубленную деревянную раму перед установкой обрабатывают антисептиком и окрашивают.

Под круглогодичную теплицу устраивают мелкозаглубленный железобетонный фундамент ленточного типа, действуют в таком порядке:

1. по периметру будущего строения выкапывают траншею шириной 30 см и глубиной 50 см;
2. на дне устраивают песчаную или гравийно-песчаную утрамбованную подушку толщиной 10-15 см. Песок перед трамбовкой смачивают;
3. устанавливают опалубку из досок, выступающую над поверхностью земли на 5-10 см;
4. в опалубку на специальных бобышках или обломках кирпича (чтобы снизу был защитный слой из бетона) устанавливают каркас из арматуры. Рабочие пояса набирают из стержней диаметром 8-10 мм, поперечными стержнями выступает арматура диаметром 6 мм;
5. в опалубку, используя виброукладчик, заливают бетон марки М200.

Вода в бетоне участвует в реакции с цементом, потому важно минимизировать ее испарение. Для этого фундамент накрывают полиэтиленом, а в жаркую погоду еще и смачивают периодически водой. Демонтаж опалубки производят через неделю, полная готовность фундамента наступает через 28 дней.

Сборка каркаса

Каркас собирается в таком порядке:

1. вбивают в грунт либо замоноличивают в бетонный фундамент арматурные стержни диаметром 10 мм и длиной 80 см, так чтобы они наполовину выступали наружу. Стержни устанавливают вдоль длинных сторон теплицы строго друг напротив друга. Расстояние между противоположными стержнями зависит от длины отрезков трубы. Например, при использовании 6-метровых отрезков, стержни располагают на удалении 3,7 метра. При этом высота арки составит 2,1 м. Если же использовать отрезки длиной 8 м, ширина теплицы составит уже 5,1 м при высоте 2,55 м. Расстояние между стержнями вдоль длинной стороны, то есть шаг установки арок, составляет 50-90 см. Чем меньше этот параметр, тем более прочной и устойчивой будет теплица. Еще по два стержня вбивают на торцевых сторонах — для устройства дверных проемов;
2. отрезки пластиковой трубы сгибают дугой и надевают на стержни. Чтобы арка сидела плотно и в то же время оставляла свободу маневра, рекомендуется использовать трубы с наружным диаметром 25 мм и внутренним 16,6 мм (толщина стенки составляет 4,2 мм);
3. пластиковые арки прикручивают к деревянной основе саморезами. Если имеется бетонный фундамент, арки фиксируют посредством уголков: одна полка прикручивается саморезом к пластику, вторая — дюбелем к бетону;
4. сверху на арки укладывается труба во всю длину теплицы, играющая роль хребтовой балки. Она объединяет арки в единую конструкцию, придавая жесткость строению. К аркам трубу крепят пластиковыми хомутами.

Парник из труб ПВХ

Если отрезок трубы слишком короток, соединяют два при помощи муфты. На штыри, установленные в торцевой части, надевают короткие отрезки труб, формируя дверные проемы. Они нужны с обеих сторон — дли проветривания. Рамы дверных проемов можно сделать и из деревянных брусков.

Покрытие теплицы

Все полимерные материалы обладают высоким коэффициентом температурного расширения.

Пленку водружают на каркас в теплую погоду — при температуре хотя бы +16⁰С — +18⁰С. Если сделать это в холод, то при потеплении она провиснет.

Набросив покрытие на каркас, его края по бокам прижимают к основанию рейками, а те фиксируют саморезами или гвоздевым боем. Менее надежный способ — присыпать края пленки землей или прижать кирпичами. В местах установки дверей, в пленке вырезают прямоугольные отверстия с запасом в 5-10 см. Затем запас оборачивают вокруг элементов каркаса, ограничивающих проем, и крепят к ним скобами.

Жесткий поликарбонат провиснуть не может, потому его краям нужно оставить возможность свободного перемещения: листы и профили располагают с зазором; крепежные отверстия высверливают с диаметром, на 1,5-2 мм превосходящим саморез. Чтобы в отверстие не затекала вода, под шляпку подкладывают специальные мягкие полимерные шайбы.

Наиболее прочным и герметичным, покрытие из поликарбоната получается в том случае, когда стыки между листами (они герметизируются специальным профилем) приходятся на элементы каркаса.

Для этого арки располагают с шагом в 700 мм (третья часть ширины листа) или 1050 мм (половина ширины). Важно правильно уложить поликарбонат — защитой от ультрафиолета наружу (эта сторона помечена особым образом). Крепеж располагают с шагом в 45 см.

Арки, установленные посредине листа, герметизируют битумно-каучуковыми или резиновыми прокладками. Торцы зашивают тем же поликарбонатом либо ДСП. Двери в теплицу также делают из укрывного материала: собирают раму из досок или пластиковых труб и зашивают ее полиэтиленом или поликарбонатом.

Видео по теме

Как сделать парник из полипропиленовых труб своими руками:

Итак, чаще всего теплицу из пластиковых труб строят в виде арки — в таком сооружении они выдерживают более высокую нагрузку. Да и форма у строения получается обтекаемой, что существенно снижает ветровую и снеговую нагрузки. Покрыв такую теплицу сотовым поликарбонатом, в ней можно выращивать овощи круглый год, балуя себя и домочадцев витаминами.