Урожай круглый год: как построить теплую зимнюю теплицу своими руками?

Фото 1

К теплице, рассчитанной на эксплуатацию зимой, предъявляются намного более высокие требования, чем к летней.

Ведь даже в самую суровую стужу теплица должна оставаться уютным домом для огородных культур и растений.

О том как возводится зимняя теплица своими руками, расскажет данная статья.

Конструкция

Зимняя теплица представляет собой каркасную постройку со следующими особенностями:

Фото 2

  • ориентация — с севера на юг;
  • имеется тамбур. Он расположен с северной стороны и являясь «буферной зоной», которая предотвращает попадание холодного уличного воздуха в теплицу. Тамбур служит местом для установки теплогенератора (печи-конвектора или котла) и используется для хранения инвентаря;
  • устроен ленточный фундамент. Его задача — предотвратить поступление холода от наружного грунта в тепличный. Столбчатый фундамент, обычно возводимый под каркасными строениями, такой изоляции, понятно, не обеспечил бы. Фундамент делают мелкозаглубленным: столь легкой постройке силы морозного пучения особого вреда не принесут;
  • по периметру выполнена утепленная отмостка;
  • капитальные стены и светопрозрачные элементы выполнены в теплосберегающем исполнении: проницаемые материалы уложены как минимум в два ряда с воздушной прослойкой; стены выложены из пористых материалов и дополнительно утеплены снаружи.

Конструкция крыши зависит от типа теплицы — об этом рассказывается ниже.

Фото 3

Чертеж теплицы из поликарбоната

Функционал

По функциональному назначению зимние теплицы делятся на конструкции, рассчитанные на выращивание:

  • огородных культур;
  • экзотических растений и фруктов;
  • грибов, цветов и др.

Почвосмесь готовят по тем же правилам, что и для летних теплиц. Для каждой агрокультуры требуется специфический микроклимат. Поэтому важно на стадии проектирования определиться с назначением сооружения.

Чтобы зимой в теплице можно было выращивать овощные культуры, в ней устраивают:

  1. Фото 4освещение. Свет — это хлеб для растений, а зимой имеет место дефицит естественного освещения. Потому питомцев теплицы досвечивают искусственно. Для нормального развития растению нужен свет с разной длиной волны, потому применяются лампы широкого спектра — люминесцентные, натриевые или фитосветодиодные (особый вариант светодиодов). Свет должен быть достаточно интенсивным — порядка 8000 люкс. Это важно, поскольку по силе освещения и по продолжительности светлого времени суток растения ориентируются, выбирая период для цветения и плодоношения. Причем «привычки» у каждой культуры свои. Так, есть растения короткого дня и длинного. Первые начинают цвести и плодоносить, когда продолжительность светового дня составляет менее 12-ти часов; вторые — когда более 13-ти;
  2. отопление. Оптимальная температура в теплице — +28С. Для ее поддержания устраивают обогрев по одному из способов, описанных ниже;
  3. стеллажи с плодородным грунтом. Эта мера не является обязательной — растения можно выращивать и «на полу». Но на приподнятой полке заметно теплее, чем внизу, потому здесь они чувствуют себя комфортнее. При выращивании на земле применяют такой прием: посредине выкапывают траншею-проход, куда стекает холодный воздух. В итоге земляной пол с произрастающими растениями оказывается как бы приподнятым;
  4. форточки для вентиляции. Устанавливаются в верхней части теплицы. Проветривание поддерживает влажность на оптимальном уровне. Удобны форточки с автоматическим приводом, управляемым таймером или гигростатом;
  5. емкость для подогрева воды. Зимой водопроводная и колодезная вода слишком холодна и если ею поливать растения — те заболеют. Воду набирают в расположенную в теплице емкость и выдерживают, пока она не наберет достаточную температуру либо подогревают встроенным ТЭНом. Емкость устанавливают в северной части теплицы — так она не затеняет растения.
Если емкость приподнять на 1-1,5 м относительно грядок, получится источник для системы капельного полива. Вода в капельницы подается за счет перепада высоты и участие пользователя заключается только в открытии главного крана.

Материалы

Вот из чего строят зимнюю теплицу:

Фото 5

  1. стены в нижней части. Строятся в каменном исполнении (каркас будет выше). Применяются «теплые» материалы с выраженной пористостью: саман, пеноблоки и т.д.;
  2. каркас. Дешевле обходится деревянный каркас, с ним и работать легче. Но древесина недолговечна и следует быть готовым к необходимости ремонта через несколько лет. Намного дольше прослужит каркас из стального проката. А если в теплице выращивается влаголюбивое растение, например, огурцы, то это единственно возможный вариант: в таких условиях деревянные элементы сгниют очень быстро;
  3. утеплитель. При утеплении фундамента и отмостки, применяют экструдированный пенополистирол: он выдерживает нагрузки до 50 т/м2. Нижнюю часть стен утепляют гранулированным пенополистиролом (обычный пенопласт) или минватой, оштукатуренной паропроницаемой штукатуркой. В первом случае стены изнутри обшивают пароизоляцией, иначе на границе пеноблоков и пенопласта будет конденсироваться диффундирующий сквозь стену пар. Входные двери также утепляются гранулированным пенополистиролом;
  4. светопрозрачные элементы. Применяют полиэтиленовую пленку, стекло, сотовый поликарбонат.
Фото 6

Парник из оконных рам

Полиэтиленовая пленка стоит дешево, но свет пропускает плохо и не годится для покрытия крыши — не выдержит веса снега. У стекла высокая степень прозрачности, и сохраняется она на долгие годы.

Но стоит этот материал дорого (а ведь требуется двойное остекление), много весит и является хрупким. Хотя применяется довольно часто. Можно построить теплицу из деревянных оконных рам — их выбрасывают в большом количестве из-за замены на металлопластиковые окна.

Сотовый поликарбонат был изначально разработан специально для теплиц, его достоинства:

Фото 7

  • высокий коэффициент светопропускания;
  • гибкость: позволяет изготавливать арочные покрытия и не разрушается при ударах, как стекло;
  • малый вес;
  • способствует сохранению тепла — благодаря двухслойной конструкции с воздушной прослойкой.

Поликарбонат отражает внутренней поверхностью инфракрасное излучение, что также увеличивает теплосберегающие способности покрытия (эффект термоса).

Проекты зимних теплиц

Для зимней эксплуатации строят такие теплицы:

  1. с отсыпкой землей. Строение заглубляют в грунт на 80-100 см, а из вынутой земли сооружают бурт по периметру. Такая теплица надежно защищена от наружного холода и продувания ветром;
  2. отдельно стоящие теплицы. На таких строениях применяют следующие виды крыш: двускатная с углом наклона, равным 20-300, и арочная. Последняя сложнее в строительстве, но выглядит эффектнее. Для устройства арочной крыши потребуется изготовить криволинейные стропила. Их делают не только из металлопроката, но и из древесины: собирают балку из тонких ламелей, предварительно обмазав их клеем, затем устанавливают конструкцию в специальный станок, придающий ей форму арки;
  3. примыкающие к дому. Этот вариант потребует меньше стройматериалов. Еще плюс — простота устройства отопления: контур подключается к домашнему котлу. Но пристроить теплицу можно только к дому с глухой южной стеной. Крышу делают односкатной;
  4. надстроенные. Теплицы размещают на крышах гаражей и сараев. Важно только чтобы вокруг были достаточно высокие деревья, защищающие от продувания ветром.

Далее рассматривается порядок возведения основных конструктивных элементов.

Фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент строят в такой последовательности:

Фото 8

  1. по периметру строения и вдоль будущей стены, между тамбуром и основным помещением, выкапывают траншею шириной 60 см и глубиной 50 см;
  2. на дне траншеи укладывают песчаную или гравийно-песчаную подушку толщиной 10 см. Ее послойно смачивают и трамбуют;
  3. из досок толщиной 25 мм формируют прочную опалубку с шириной внутреннего пространства 40 см, выступающую над землей на 5-10 см;
  4. на бобышки укладывают в опалубку арматурный каркас с рабочими поясами из арматуры марки 10-А-III (A400) и поперечинами из стержней марки 6-А-I (A240). Соединять сваркой арматуру в каркасе не допускается — только соединяют отожженной вязальной проволокой;
  5. углы армируют стержнями, согнутыми Г-образно;
  6. готовят или приобретают бетон марки М200 и заливают его в опалубку. Для уплотнения рекомендуется пользоваться строительным вибратором. За неимением такового бетон часто прокалывают стержнем арматуры, выпуская воздух.
До полного созревания (требуется 28 дней) бетонную отливку накрывают полиэтиленом — этим предотвращается испарение воды, необходимой для реакции с цементом. В жаркую погоду фундамент периодически смачивают.

Каркас

Фото 9Скелет теплицы состоит из стоек, установленных по углам и вдоль стен с шагом в 2 м, связывающих их горизонтальных балок — верхней и нижней обвязки, а также стропильной системы.

Все элементы можно изготовить из досок сечением 100х40 мм. Перед началом сборки, пиломатериалы покрывают антисептиком для внутренних работ.

Стойки с обвязкой сначала собирают в виде П-образных рам на грунте, затем устанавливают в проектное положение и соединяют оставшимися балками обвязки. Крепление к фундаменту — анкерными болтами либо на вмурованные в бетон шпильки.

Между собой элементы каркаса скрепляют гвоздевым боем или саморезами, напрямую или посредством уголков. Шаг стропил составляет 50-70 см (выбирается по расчету исходя из нормативной снеговой нагрузки).

Покрытие

Фото 10Если для покрытия используется сотовый поликарбонат толщиной 10-25 мм, его укладывают в один слой.

Материал существенно меняется в размерах при колебании температуры, потому крепежные отверстия высверливают с диаметром большим чем у самореза, а под шляпку последнего подкладывают специальную мягкую шайбу. На крыше, ребра жесткости располагают вдоль уклона ската, на стенах — вертикально. Стыки между листами должны приходиться на элементы каркаса.

Здесь устанавливают специальный соединительный профиль, желательно с уплотнителем. Торцы листов закрывают сначала лентой, потом заглушкой. Для нижнего торца применяют перфорированные ленты и заглушки — чтобы вытекал конденсат.

Освещение

Для освещения теплицы применяют лампы широкого спектра. Класс по влагозащите — не менее 1, например, IP21. Светильники запитывают проводом ВВГ 3х1,5, проложенным в гофрированной трубе.

Отопление

Теплогенератор целесообразно установить в самой теплице — чтобы не было потерь тепла. Но так можно устанавливать только электрические и топливные с закрытой камерой сгорания. Если же отопитель топливный, и камера сгорания у него открытая, его располагают в тамбуре.

Проще всего организовать воздушное отопление: установить печь-конвектор и подсоединить к ней проложенные в теплице воздуховоды.

Но многие поступают в духе традиций — применяют водяную систему отопления, используя в качестве теплогенератора котел. Радиаторы применять необязательно, достаточно проложить по периметру трубу. Если обогрев решено применить электрический, использование водяной системы отопления позволит существенно сэкономить.

Для этого ее оснащают теплоаккумулятором и переходят на 2-ставочную оплату электроэнергии. Электрокотел будет работать только ночью, когда электроэнергия стоит в 3 раза меньше в сравнении с обычным тарифом, а днем используется тепло, накопленное в теплоаккумуляторе.

Если теплоаккумулятор ставить некуда (это довольно большая теплоизолированная емкость), целесообразнее установить электрические конвекторы или инфракрасные обогреватели.

Видео по теме

Как сделать зимнюю теплицу с отоплением своими руками:

Строительство зимней теплицы потребует затрат труда и финансов, но она с лихвой это компенсирует: свежие овощи на столе зимой, позволят избежать авитаминоза и обеспечат отличное самочувствие круглый год. А если предусмотреть дополнительные площади, то можно будет выращивать овощи и на продажу: зимой такая продукция всегда пользуется повышенным спросом.


Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть