Выбираем накопительный септик для дачи: какой лучше по соотношению цена/качество?

Для дачного домика с душем на улице, рассчитанного на сезонное проживание, строительство или приобретение очистного септика является неоправданным.

Срок окупаемости за счет сокращения числа вызова ассенизаторов вполне может превысить долговечность изделия. В этом случае правильнее установить накопительный септик для дачи — о нем пойдет речь в данной статье.

Преимущества и недостатки

Накопительный септик — это изделие, выполняющее функции выгребной ямы. Здесь стоки без всякой очистки хранятся до момента откачки ассенизаторской машиной. Выгреб же имеет герметичные стенки, так что содержимое остается жидким и доступным для откачивания ассенизаторской машиной.

В сравнении с очистным септиком, накопительный обладает рядом достоинств:

1. абсолютная экологическая безвредность. Поскольку стоки не покидают емкость, грунт остается совершенно чистым;
2. низкая стоимость. Обусловлена более примитивным устройством;
3. простота монтажа;
4. возможность установки в любом месте дачного участка. Не имеет значения расстояние до дома, колодца или скважины. А на дачном участке, особенно небольшом, далеко не всегда удается найти место для очистного септика, удаленное на предписанные нормативами расстояния от различных объектов на своей и соседской территориях;
5. возможность установки при любом уровне грунтовых вод (УГВ). В случае с очистным септиком организация сброса осветленной воды при высоком УГВ бывает затруднительна;
6. компактность, если сравнивать с локальными очистными сооружениями, оснащенными полем фильтрации;
7. простота эксплуатации. Обслуживание состоит только в вызове ассенизаторской машины. В случае с очистным сооружением это делают реже, но зато в дополнение приходится время от времени менять или промывать щебеночный фильтр в дренажном колодце или поле фильтрации;
8. возможность залповых сбросов без нарушения функционирования.

Недостаток — одно из двух: либо ассенизаторов приходится вызывать чаще, либо объем намного больший, чем у очистного септика.

Накопительный септик

Таким образом, при значительном объеме стоков, характерном для дач с круглогодичным проживанием, оборудованных посудомоечной и стиральной машинами, правильным будет установить очистной септик. Если же воду расходуют умеренно, лучше обустроить накопительный.

Разновидности

Накопительные септики отличаются друг от друга следующими особенностями:

• объем;
• уровень автоматизации;
• конструктивное исполнение;
• материал.

Объем варьируется в пределах от 1 до 40 куб. м. В большинстве линеек покупных изделий максимальный объем составляет 10 куб. м. Средства автоматизации обычно представлены поплавковым датчиком уровня.

Он соединяется проводами с сигнальной лампой, размещаемой на щите. Когда септик заполнится, лампа даст знать о необходимости откачки. Прочие два пункта стоит рассмотреть подробно.

Конструктивные варианты накопителей

К конструктивной категории признаков относятся:

1. форма. Выпускаются септики прямоугольные и округлые, в виде цистерны. Форма может иметь существенное значение. К примеру, накопительные септики заводского изготовления делают из пластмассы, потому они мало весят и под воздействием грунтовой влаги норовят «всплыть». Так вот, особая форма септика «Танк» — прямоугольного изделия со срезанными верхними углами — обеспечивает, если верить производителю, противодействие всплытию. Септики в виде бочки («Тритон» и пр.), как отмечают пользователи, более сложны в монтаже, чем прямоугольные. Но зато за счет своей формы они лучше справляются с распирающими и сжимающими усилиями;
2. толщина стенки. У пластиковых изделий заводского изготовления может составлять от 10 до 40 мм. Чем толще стенка, тем прочнее емкость, что особенно важно при заглублении в пучинистый грунт;
3. наличие ребер жесткости. Эти конструктивные элементы существенно повышают прочность септика, что опять же важно при высокой пучинистости грунта;
4. масштабируемость. То есть возможность увеличить вместимость септика за счет установки дополнительных секций, если со временем объемы стоков возросли. Таковой особенностью обладает, к примеру, уже упомянутый «Танк»;
5. длина горловины. Важный момент: чем длиннее горловина, тем глубже можно вкопать резервуар. Как известно, канализационная труба прокладывается с уклоном, составляющим при диаметре 110 мм 20 мм/м. Чем дальше септик расположен от дома, тем на большую глубину уйдет труба и, соответственно, тем ниже придется закапывать септик.

Полезные рекомендации:

1. не стоит сильно удалять септик от дома. Во-первых, как было показано, его придется глубоко закапывать. Во-вторых, чем длиннее труба, тем выше вероятность появления в ней засоров. На длине в 15 м устанавливают ревизионный колодец, то же делают на каждом повороте;
2. необязательно закапывать канализационную трубу ниже глубины промерзания грунта. В точке выхода из дома ее можно заглубить на 60 см и утеплить всю трассу сверху листами экструдированного пенополистирола (ЭППС), выходящими за границы трубы в обе стороны на 30 см.

Аналогично утепляется септик и грунт вокруг него, если его содержимое находится выше глубины промерзания земли. В качестве утеплителя используется именно ЭППС: это влагостойкий материал, способный выдерживать без существенных деформаций нагрузки до 50 т/кв. м.

Любой другой материал либо напитается влагой с полной потерей теплоизоляционных свойств, либо сомнется. Исключение — вспененное стекло, но теплопроводность у него намного выше, чем у ЭППС.

Материалы

Накопительные септики делают и строят из:

• пластмассы;
• железобетона – монолитного или сборного;
• стали;
• кирпича.

Все изделия заводского изготовления выполнены из пластмассы. Применяют полипропилен и полиэтилен низкого давления. Самые прочные модели изготовлены из стеклопластика — пластмассы, армированной стекловолокном.

Пластиковые контейнеры долговечны и обходятся дешево, но имеют два недостатка:

1. из-за малого веса выдавливаются на поверхность грунтовой влагой. Потому их крепят тросами к уложенной на дно котлована ж/б плите или вбитым в грунт штырям;
2. лаже при большой толщине стенок и наличии ребер жесткости не характеризуются высокой прочностью. Потому септик рекомендуется заключить в цементный саркофаг, особенно в пучинистом грунте: обратную засыпку котлована производят смесью цемента и песка в соотношении 1:5, трамбуя ее и поливая водой.

Перед обратной засыпкой септик заполняют водой, чтобы его не сдавило. Применяют и самодельные пластиковые накопители. Их собирают из «еврокубов», бочек и прочих емкостей. Бетонные кольца — наиболее распространенный материал для самодельных септиков.

Резервуар строится быстро, но у бетонных колец есть недостатки:

• требуется подъемно-транспортная техника;
• имеются швы, так что при износе гидроизоляции возможны протечки.

Гидроизоляцией — обмазочной или рулонной — септик покрывают и снаружи, и изнутри.

Монолитный ж/б резервуар целиком отливают на месте, что требует больших трудозатрат, но зато:

• не нужен кран;
• в конструкции нет швов.

Наружная и внутренняя гидроизоляция обязательны. В бетон рекомендуется добавить гидроизолирующие присадки. Стальные септики герметичные, но недолговечные: сталь быстро разрушается из-за коррозии. Опасность в том, что отследить этот процесс и предотвратить протечки невозможно. Изготавливают их из листовой стали, либо используют готовые металлические бочки.

Кирпичная конструкция возводится без применения крана, как в случае с ж/б кольцами, и несколько проще, чем аналог из монолитного ж/б бетона. Но большое количество швов делает кирпичный септик ненадежным. Его ни в коем случае нельзя строить в пучинистом грунте — он будет раздавлен.

Какой лучше?

Чаще всего приобретают готовый пластиковый септик либо строят его из бетонных колец. Главная задача — выбрать оптимальный объем.

Для этого замеряют в течение нескольких дней суточный объем стоков и затем вычисляют среднюю величину.  По ней определяют, какая требуется вместимость, чтобы ассенизаторы приезжали с заданной периодичностью.

Если к септику подключен только туалет, обычно бывает достаточно объема в 3 м3. Дешевле купить два и более небольших септика, чем один габаритный того же объема. Их устанавливают рядом и соединяют герметичной трубой.

При расчете объема септика стоит учесть и вместимость цистерны на машине ассенизаторов, обслуживающей данный район. Цифры варьируются в широких пределах. Так, емкость малогабаритных моделей, ориентированных на работу с частниками, составляет 4 м3, тогда как вместимость машин промышленного класса достигает 10 – 12 м3.

Стоимость

За накопители самых популярных марок просят такие суммы:

• «Танк 2,5» объемом 2,5 м3: 33,5 тыс. руб.;
• «Танк 4», 4 м3: 63,9 тыс. руб.;
• «Тритон Н1», 1 м3: 24,9 тыс. руб.;
• «Тритон Н10», 10 м3: 160 тыс. руб.;
• «Биофор 0,9» объемом 0,9 м3: 15,3 тыс. руб.;
• «Термит Накопитель 1,2», 1,2 м3: 18,3 тыс. руб.

Самодельный септик обойдется существенно дешевле. К примеру, ж/б кольцо диаметром 2 м (внутренний объем составляет 3 м3) стоит 4,5 тыс. руб., так что резервуар объемом 9 м3 обойдется не дороже 20 тыс. руб.

Видео по теме

Порядок установки септика для дачи:

Установив вместо громоздкого очистного сооружения простенький накопительный септик, дачник сэкономит уйму времени и денег. Следует только хорошенько подумать и правильно подобрать объем, опираясь на изложенные в статье рекомендации. Полезно загрузить в резервуар специальные бактерии: они превращают ил в ценное удобрение уплотняют его, из-за чего откачка требуется реже.