Обустройство локальной канализации на даче: пошаговая инструкция и рекомендации специалистов

Чтобы канализация на даче пореже требовала откачки накопившихся отходов, вместо выгребной ямы применяют очистное устройство — септик.

Такие изделия в готовом виде продаются рядом компаний.

Но простенькую версию можно сделать и самостоятельно.

Выбор места

В каждом регионе устанавливают свои нормы по размещению септика, потому следует обратиться в местный сантехнадзор.

В большинстве случаев очистное сооружение устанавливают на расстоянии (не менее):

• от дома: 5 м (дренажный колодец располагают не ближе 8 м, поле фильтрации — 15 м);
• от колодца или скважины: если септик выше по течению грунтовых вод (направление течения определяется специальным исследованием) — 30 м, если ниже — 15 м, если в стороне — 19 м;
• от границы собственного участка: 1 м;
• соседнего: 4 м;
• от деревьев: 3 м (есть опасность повреждения септика корнями);
• от кустарников: 1 м.

При наличии на участке уклона септик располагают в более низкой точке по сравнению с колодцем (скважиной). Место установки должно быть доступно для ассенизаторской машины. Если соблюсти все требования одновременно не получается, приоритет отдают дистанции до соседних домов и колодцев. Иначе дело может закончиться жалобой со стороны соседей и последующим крупным штрафом.

Работы по устройству внутренней канализации

Внутри дома канализацию строят так:

1. устанавливают центральный стояк диаметром 110 мм, выходящий сквозь крышу на улицу. Выход на улицу (фановая труба) обязателен: если стояк заглушить, спускаемая из бачка унитаза вода создаст вакуум и вытянет из сифонов гидрозатворы. Помимо прямых участков труб в стояке на каждом этаже присутствуют тройники с боковым отводом на уровне пола;
2. к каждому тройнику стояка подключают лежак — горизонтальный трубопровод с тройниками для подсоединения сантехприборов. Унитаз размещают не далее 1 м от стояка. Диаметр лежака между унитазом и стояком — 110 мм. Прочие участки лежака имеют диаметр 50 мм (к тройнику для подключения унитаза подсоединяют эксцентрический переходник). Лежак и прочие горизонтальные участки укладывают с уклоном, зависящим от диаметра: 50 мм-30 мм/м, 110 мм-20 мм/м. На горизонтальных участках поворотов под прямым углом избегают, применяя косые тройники или выполняя его плавно при помощи двух 45-градусных отводов. Уклон труб нельзя не только уменьшать, но и увеличивать: вода будет сбегать слишком быстро, не успевая смывать тяжелые нерастворимые фракции;
3. стояк выводят наружу сквозь отверстие в фундаменте (выполняется на этапе строительства) с установкой в месте выхода обратного клапана.

При устройстве канализации в ее нижней точке и над каждым унитазом устанавливают ревизии. Трубы применяют пластиковые: они дешевле чугунных, легче и не подвержены коррозии.

Устройство септика

Септик — заглубленная в землю конструкция из двух частей, сообщающихся посредством переливных труб. Первая состоит из одной, двух или трех камер-отстойников с днищем. Во втором и третьем случае их последовательно соединяют переливными трубами. Тяжелые фракции в отстойнике оседают, легкие — всплывают, а вода по переливной трубе с загнутым книзу входом поступает в следующую камеру.

По СНиП 2.04.03-85 число камер составляет:

• при суточном объеме стоков до 1 м3 — 1;
• 1-10 м3 — 2;
• более 10 м3 — 3.

Чаще всего делают септик с двумя камерами-отстойниками.

Вторая составляющая септика — дренажно-фильтрующая система, бывает двух видов:

1. дренажный колодец. Еще одна камера, но уже без герметичного днища. На грунтовое основание насыпают слой щебня толщиной в 1 м — фильтр. Условия применения дренажного колодца: грунт с высоким коэффициентом фильтрации — песчаный либо супесь с минимальным числом пластичности, и низкий уровень грунтовых вод (ниже -2,5 м);
2. поле фильтрации. Применяется на грунтах с плохим впитыванием (глинистых) и при высоком уровне грунтовых вод.

Поле делают так:

• грунт на участке изымают на глубину до 1 м;
• насыпают на дно котлована толстый слой песка;
• сверху насыпают толстый слой щебня;
• укладывают на щебень параллельно несколько перфорированных труб, соединенных коллектором;
• промежутки между трубами засыпают щебнем;
• сверху насыпают грунт и высаживают растительность.

Песчано-щебеночный фильтр со временем заиливается, тогда его меняют.

Если поблизости есть канава, устраивают фильтрующую траншею:

• перпендикулярно канаве выкапывают траншеи глубиной 1,5-1,7 м;
• на дно укладывают обернутые геотекстилем перфорированные трубы, так чтобы концы их выходили в канаву;
• засыпают в траншеи толстый слой песка, затем — щебня;
• укладывают сверху соединенные коллектором перфорированные трубы;
• обсыпают их щебнем, затем сверху насыпают грунт.

По коллектору из септика стоки поступают в верхние перфорированные трубы (оросительные), вытекают через отверстия и проходят очистку в песчано-щебеночном слое, затем очищенная вода поступает в нижние трубы (дрену) и выводится в канаву. Помимо гравитационной очистки, активно применяют биологическую: специальные культуры микроорганизмов разлагают органику, обезвреживая токсичные вещества, и делая воду на выходе менее вредной.

Также они существенно снижают интенсивность неприятного запаха. Септики заводского изготовления оснащаются компрессором и обогревателем. Эти устройства обеспечивают условия жизнедеятельности перерабатывающим отходы специальным бактериям: подают свежий воздух и поддерживают оптимальную температуру.

Двухкамерный септик

Процесс строительства наиболее распространенного 2-камерного септика выглядит так:

1. рассчитывают объем. Согласно нормативам, объем септика равен 3-м суточным объемам стоков. Считается, опять же по нормативам, что на 1-го жильца приходится 200 л стоков в сутки. Желательно добавить запас в 20% в расчете на приезд гостей. Таким образом, объем септика для семьи из 4-х человек составит 3 м3 (без запаса — 2,5 м3). 1-я камера самая большая. В 2-камерном септике на нее приходится 0,75 всего объема, в 3-камерном — 0,5;
2. роют котлован с размерами, несколько превосходящими габариты септика;
3. на дне устраивают хорошо утрамбованную подушку из песка толщиной 15 см. Трамбуют слоями по 5 см, предварительно смочив.

Строят септик одним из следующих способов:

1. собирают из полипропиленовых или стеклопластиковых контейнеров. Это наилучший вариант: быстрый, недорогой, герметичный. Но пластиковый септик «всплывает» под действием грунтовой влаги, потому его ставят на ж/б плиту и привязывают к ней тросом;
2. отливают в виде монолитного ж/б изделия. Сложно, но прочно. Изнутри и снаружи обрабатывают гидроизолирующей мастикой;
3. строят из кирпича. Ненадежный вариант: при подвижках грунта в кладке появляются трещины, в результате стоки заражают почву;
4. собирают из ж/б колец. Компромиссный и потому наиболее популярный вариант: в устройстве проще монолитного ж/б и лучше противостоит подвижкам грунта, чем кирпичный. Для таких конструкций заводы ж/б изделий выпускают кольца с дном — их укладывают внизу;
5. переливные трубы монтируют с уклоном в 30 мм/м. Со стороны входа к трубе подсоединяют боковым отводом тройник, так чтобы два других его патрубка смотрели вниз и вверх. Благодаря этому всплывшие фракции в трубу не попадут;
6. засыпают пространство между септиком и стенками котлована смесью грунта и песка.

Сверху сооружение накрывают плитой с отверстиями для люков и вентиляции.

Устройство канализации из бетонных колец

Бетонные кольца рекомендуется приобретать со специальным замком, препятствующим их относительному смещению при подвижках грунта. Изделия без замка скрепляют скобами или пластинами, фиксируемыми посредством болтов.

Чаще всего применяют кольца высотой 90 см, доступны следующие диаметры:

• 100 см: объем внутреннего пространства составляет 0,7 м3;
• 150 см: объем — 1,5 м3;
• 200 см: объем — 3 м3.

Отверстия для труб пробивают перфоратором. После монтажа трубы зазор между ней и бетонным кольцом герметизируют монтажной пеной. Снаружи и изнутри камеры из колец обрабатывают битумно-полимерной мастикой, аквацементом, пенетроном и прочими влагозащитными средствами.

Устройство для очистки стоков из бочек

Небольшие септики строят из старых бочек. Предпочтительны пластиковые: они легче, долговечнее и не требуют обработки антикоррозионными составами.

Монтаж пластиковых бочек важно провести с соблюдением двух условий:

1. емкость привязывается тросом к уложенной на дно котлована бетонной плите или вбитым в грунт штырям (без этого «всплывет» под действием грунтовой влаги);
2. перед обратной засыпкой котлована бочку заполняют водой, иначе грунт ее раздавит.

По устройству септик из бочек ничем не отличается от любого другого.

Прокладка наружной магистрали

От дома к 1-й камере септика прокладывают трубу с указанным выше уклоном. Важно сразу выкопать траншею на нужную глубину, чтобы потом не пришлось подсыпать грунт: он наверняка просядет под трубой, и в образовавшемся прогибе будут накапливаться засоры.

Промерзания трубы зимой избегают одним из двух способов:

1. заглубляют ниже отметки промерзания грунта;
2. располагают на небольшой глубине (60-80 см), но утепляют экструдированным пенополистиролом — в виде скорлуп, охватывающих трубу, либо листов, уложенных выше трубы и выходящих за нее на 30 см в каждую сторону. Используется именно ЭППС: гранулированный пенополистирол (обычный пенопласт) деформируется под весом грунта.

Трубу укладывают на песчаную подушку и присыпают песком сверху, слегка трамбуя. Толщина слоя над трубой — 15 см. Засыпав трубу слоем в 30 см, в траншею укладывают оранжевую полимерную ленту. В ходе проведения земляных работ в последующем она послужит предупреждением о близком расположении канализации.

В идеале от дома к септику прокладывается прямой участок трубы. Если же есть необходимость выполнить поворот, в этом месте строится ревизионный колодец: на поворотах велика вероятность засоров.

Септик без откачки

Соорудить автономную канализацию, не нуждающуюся в периодической откачке, невозможно. Но септик требует вызова ассенизаторов намного реже, чем классическая выгребная яма, поскольку почти вся вода проходит очистку и сбрасывается в грунт.

Откачивают только нерастворимые включения, осевшие в отстойниках. Еще больше увеличить периодичность откачки помогают специальные бактерии, частично превращающие осадок и жидкую фазу в метан, углекислоту и прочие газы.

Такие биопрепараты имеются в продаже. Подавляющее большинство культур микроорганизмов погибает при контакте с бытовой химией, потому стоки разделяют: от унитаза подводят трубу к 1-й камере септика, где применяется биопрепарат, а от кухонной мойки, душевой и умывальника («серые» стоки) — ко 2-й. Уже выведены бактерии, не боящиеся бытовой химии, но они пока дороги.

Видео по теме

Об автономных канализациях для дачи в видео:

Септик намного сложнее в строительстве, чем выгребная яма. Но экономия на вызове ассенизаторов быстро окупит затраты. При соблюдении процесса и грамотном применении биопрепаратов очищенную воду даже можно будет использовать в технических целях.